Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

СЕВООБОРОТЫ. УДОБРЕНИЕ. ОТДЕЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ 2 страница



Удобрения делятся на полные, т.е. такие, которые содержат все вещества, необходимые для развития и роста растений, и неполные, которые содержат одно или только несколько веществ, нужных для растений. Кроме того, удобрения разделяются на прямые, которые служат сами пищею для растений, и косвенные, которые сами по себе не нужны растению, но они полезны тем, что делают в почве такие изменения, от которых она становится плодороднее.

Навоз содержит в себе нужные для растения вещества и притом в таком виде, что они берутся растениями сейчас же. Навоз, кроме того, еще полезен тем, что он рыхлый, легкие почвы делает связнее, а почвы тяжелые, глинистые, наоборот, разрыхляет. Свойства навоза зависят от животного, от которого он получен, от корма, от подстилки и от того, насколько он перепрел. Конский навоз рыхлый, очень быстро перепре­вает и скоро согревается в кучах. Если его приходится класть один, то лучше вывозить на почвы тяжелые и холодные. К конскому навозу по своим качествам близко подходит овечий навоз. Навоз крупного рога­того скота не так скоро согревается в кучах и не так скоро перепревает, как конский. В почве он действует на растения в течение большего времени, и класть его лучше на почвы нетяжелые. Свиной навоз при корме свиней корнеплодами получается водянистый и менее ценный, чем навоз коровий; при корме же свиней бобами, мясной мукой и т.п. навоз получается по своим качествам почти такой же, как навоз круп­ного рогатого скота. Удобрять им лучше всего легкие почвы.

Навоз сохраняется или под животными или же в навозохранили­щах. В мелких хозяйствах сохранение навоза в хлевах и на дворах под животными является особенно разумным и выгодным, — навоз по­лучается хорошего качества, и притом хозяин не делает никаких затрат по части его хранения. Необходимо лишь обращать внимание на то, чтобы на дворе не было излишка сырости, чтобы двор был на сухом месте, дождевая и снеговая вода не заливала бы навоза и чтобы не вытекала со двора моча животных. В качестве подстилки употребляют обычно солому; но кроме нее, весьма полезно, разбрасывать по двору торф, он лучше чем солома, задерживает в себе мочу животного, воздух в стойле от него делается более чистым, и потом торф сам по себе улучшает качество навоза. Подстилку необходимо разбрасывать по двору как можно равномернее.


Когда устраивается навозохранилище, то необходимо соблюдать следующие условия: навозохранилище надо делать на таком месте, чтобы в него не попадали грунтовые и дождевые воды, чтобы из навозохранилища не вытекала жижа; его хорошо делать в глинистом грунте, если же такого поблизости двора нет, то стенки и дно навозо­хранилища надо обложить глиной. Для поддержания необходимой влажности в навозе необходимо поливать его навозною жижею. При навозохранилище вывезенный навоз сейчас же разравнивается по на­возохранилищу и притаптывается. Когда слой навоза достигает 60 см, то на него следует наложить слой земли 15 см. На этот слой снова кладется навоз на 60 см, который снова прикрывают землею и тд. Навозную кучу в навозохранилище не следует складывать выше 2,4 м, иначе нижние слои очень сильно уплотнятся. Для переслойки самое лучшее брать торф, за неимением его берут болотную землю.

Самое удачное время для вывозки навоза это осень, причем навоз немедленно после вывозки должен быть запахан. Хорошее время для этого также весна, но в это время обычно сеют яровые, и вывозку приходится откладывать на конец мая или начало июня, а это время надо считать неблагоприятным для вывозки навоза. При весенней и более поздней вывозке навоз не надо оставлять в кучах, необходимо его тут же разбрасывать по полю и сейчас же запахивать. Чем меньше навоз лежит в кучах или раструшенным по полю и чем скорее его запахивают, тем лучше. Если почему-нибудь нельзя в скором времени после вывоз­ки запахать навоз, то хорошо его складывать на полосах в большие кучи, суживающиеся кверху, и при этом переслаивать их и покрывать сверху землею, а еще лучше торфом. Потом эти кучи перед запахиванием развозятся по полосе. Оставлять навоз на долгое время лежать в поле в небольших кучах нельзя. Нельзя также держать долго навоз раструшен­ным по полю и не запаханным.

При вывозке навоза из хлевов очень полезно вывозить на поле и землю из-под навоза, выбирая ее четверти на полторы. Земля эта бывает хорошо пропитана навозной жижей и представляет ценное удобрение. Вместо нее надо навозить на двор новой, непременно тяже­лой глинистой земли и утрамбовать ее; сверху кладут толстый слой соломы с торфом и только после этого снова выпускают скот на двор. Запахивают навоз на песчаных почвах глубже, чем на глинистых; в среднем на 7-13 см.

Подстилки из соломы требуется ежедневно на голову рогатого скота в 25 пудов веса — 3-4 кг, на голову лошади — 2 кг, на овцу в 2,5 пуда веса — 1,6-3 кг, на свинью в 6 пудов — 0,6-1,2 кг. Торфа в помощь соломе на 1 голову крупного скота кладут до 1,6 кг в день.

Получается навоз в год: от 1 головы крупного рогатого скота — свежего 620-800 пудов, перепревшего 400-600 пудов; от одной лошади — свежего 480-600 пудов, перепревшего 360-480 пудов; от 1 овцы — свежего 60 пудов, перепревшего 42-56 пудов; от 1 свиньи — свежего 125 пудов, перепревшего 90-105 пудов.

Количество навоза на 1 десятину под полевые растения (число возов по 45-55 пудов) на тяжелых почвах: сильное удобрение 40-60, слабое


удобрение 15-25; на легких почвах: 25-35 — сильное и 12-18 — слабое. Обычно же принимают, что на 1 десятину (1,09 га) надо класть 2400 пудов навоза.

Навозную жижу, когда она почему-нибудь получается отдельно, самое лучшее употреблять для поливки навоза. Когда же она употреб­ляется для удобрения одна, то вывозится на поле или перед посевом, или после посева. В чистом виде ее употреблять нельзя — она сожжет растения — и ее разбавляют 4-6-кратным количеством воды. При поливке жижей перед посевом берут около 1200 ведер жижи на 1 десятину (1,09 га), при поливке всходов — 800 ведер. Поливку жижей всходов в жаркую пору дня производить нельзя. Это удобрение особенно хорошо действует на всходы во влажном климате и на почвах легких; на тяжелых же почвах и в особенности в сухом климате жижа часто производит вред растениям. Разливать жижу надо по полю возможно равномернее, для чего полезно к отверстию в бочке приделывать жело­бок с дырками.

На лугах навозная жижа, просачиваясь в почву, производит быстрое действие на рост луговых трав и значительно повышает урожаи сена. На 1 десятину (1,09 га) луга вывозят жижи, разведенной водою, бочек до 30. Поливать луг жижею самое лучшее весною, причем некоторые луга хорошо перед этим пробороновать. Если приходится производить поливку луга летом, то для этого надо выбирать дождливый день, чтобы не было выгорания травы.

Человеческие извержения (золото) — очень хорошее и сильное удобрение. Сказанное выше о навозной жиже относится и к человече­ским извержениям. Золото лучше класть под овес, ячмень, картофель. Золото вывозят на поле зимою или раннею весною. На лугах золото действует очень хорошо; его употребляют здесь такими же способами, как и навозную жижу.

Перегнойная, болотная и торфяная земли хороши для тяжелых почв; они делают их рыхлее. До вывозки на поле обязательно надо продержать их год, а то и два в мелких кучах; при этом хорошо смешивать их с известью, золою или навозною жижею. Из куч эти земли вывозят обычно под яровое раннею весною в количестве пудов 800 и более на десятину и разбрасывают.

Компостные кучи.Для удобрения особенно ценными являются так называемые компостные кучи, к сожалению, совершенно не распрост­раненные в наших хозяйствах. Правильно устроенные навозные кучи являются, безусловно, необходимостью каждого благоустроенного хо­зяйства: кучи эти являются, во-первых, своего рода оздоровителями усадьбы, так как все помои, отбросы и нечистоты сваливаются именно в компостные кучи, а не выливаются и не выкидываются, куда попало; кроме того, компостные кучи дают возможность из всевозможных отбросов образовать ценное, быстро действующее удобрение, особенно пригодное для удобрения огорода и вообще для ценных культур.

Есть много способов приготовления компостных куч, но едва ли не практичнее всех следующий. На определенном месте насыпается слой земли (лучше торфяной или так называемый болотный) до полуметра


толщины; на эту землю выливаются всевозможные помои, высыпается зола, нечистоты из отхожих мест, собранные травы, скошенный и вырванный с корнем бурьян, картофельная ботва и т.п. Когда, по предположению, можно будет заключить, что насыпанный слой совер­шенно пропитался выливаемыми жидкостями, придется пользоваться какой-либо другой; если берется легкая черноземная земля, то слои земли можно насыпать до полуметра, так как земля эта рыхлая, легко пропускает воздух, необходимый для гниения сложенных в компост­ную кучу веществ. Глинистую и вообще слишком плотную землю придется насыпать более тонкими слоями, иначе доступ воздуха будет затруднен и разложение слишком задержится.

В вышину кучи эти можно делать до метра (выше было бы неудобно насыпать землю и вообще производить все работы). Ширина и длина компостных куч может быть произвольная, но обыкновенно в ширину кучи бывают вдвое менее, чем в длину. Место для закладки компостных куч, при малейшей возможности, следует выбирать где-либо в тени (лучше делать над такими кучами навесы) и в защите от особенно сильных ветров. Материалами для приготовления компоста могут слу­жить: 1) животные отбросы (мясо, кровь, перья, измельченные кости и т.п.); 2) отбросы растительные (древесная листва, картофельная бот­ва, всевозможные сорные травы и бурьян); 3) человеческие извержения; 4) птичий помет; 5) всевозможная зола (непригодна только зола от каменного угля), щебень известковый, старая штукатурка, дорожная и уличная грязь и пыль.

Основание компостной кучи я обыкновенно делаю шириной в 2 м, насыпав слой земли толщиной 20 см, набрасываю перечисленные выше вещества; в то же время предлагается всевозможные помои, мыльную воду и т.п. жидкости выливать исключительно сюда. Таким образом, если с первых же дней придерживаться этого правила, усадьба избавляется от нечистот, которые обыкновенно разливаются, где попа­ло. В смысле скорейшей годности компоста выгоднее закладывать не одну , а несколько компостных куч, укладывая в каждую из них более однородные, в смысле быстроты разложения, вещества. Если мы в одну и ту же кучу будем сваливать и человеческие извержения, и картофель­ную ботву или сорные травы, особенно с толстыми, одеревеневшими стеблями, то в течение лета эти последние не разложатся вполне, в то время как остальные вещества, вошедшие в состав данной компостной кучи, примут вид однообразной, вполне пригодной для удобрения, массы.

Во избежание этого я предпочитаю устраивать две компостных кучи, и в одну сваливается измельченный скотский кал, ночное золото, животные отбросы и т.п. быстро разлагающиеся вещества, а в другую — ботва, травы, опилки и остатки дровяного двора и т.п. Конечно, и эта вторая куча для ускорения разложения увлажняется навозной жижей и содержимым ретирадников. Во избежание дурного запаха компостные кучи следует закладывать, по возможности, не со стороны чаще дую­щих в данной местности ветров, а также подальше от жилых построек, но не очень далеко от них.


Чтобы составные части компоста возможно лучше перемешались и быстрее разлагались, кучи необходимо в лето хотя бы один раз перелопатить, т.е. переложить с места на место; кучи с сорными трава­ми, бурьяном, опилками и т.п. трудно разлагающимися веществами полезно перелопатить раза 2-3 в лето, если хотят через год получить годный для удобрения компост. Самый процесс перелопачивания про­изводится следующим образом: отмеряется рядом с компостной кучей площадка, приблизительно соответствующая по форме и по размерам данной компостной куче; насыпается на нее слой сантиметров в 15 торфяной или вообще подходящей для компоста сухой земли, и на эту землю лопатой перебрасывается вся компостная куча, стараясь, чтобы все составные части ее возможно лучше перемешивались, а ботву и сорные травы при перекладывании стараются возможно лучше измель­чить при помощи острого железного заступа. Наружные части компо­стной кучи, при таком перелопачивании, следует стараться класть внугрь вновь образуемой кучи, а бывшие внутри должны попасть наружу. Когда вся куча будет переложена на новое место, то землю, на которой помещалась куча, счищают слоем сантиметров 10 и набрасы­вают поверх сложенной уже кучи.

С течением времени, снимая каждый раз землю на 10 см, мы образуем углубление для основания компостной кучи, дно которой полезно цементировать или, по крайней мере, хорошо утрамбовывать глиной. Делается это с той целью, что глубже 30 см углублять компо­стные кучи в землю невыгодно (будет задерживаться разложение ма­териалов, входящих в состав компоста, да на большой глубине и работы с компостом будет производить труднее), если же оставить дно неце-ментированным, часть жижи всегда будет просачиваться вниз и беспо­лезно теряться.

Недели за 3-4 до посева делают двойку. К этому времени навоз уже перепреет; при двойке пашут на такую глубину, на какую был заделан навоз. После двойки пар может снова зазеленеть от разных сорных трав; уничтожают их или бороной, или при предпосевной вспашке отваль­ным орудием. Описанный способ обработки черного пара обеспечивает наилучшие и наиболее надежные урожаи как для северной, так и для южной России.

Занятый пар.Осенняя обработка зеленого пара та же самая, что указана и для черного пара. Весной, после первого боронования, делают посев вики с овсом, шпергеля, сераделлы и т.п. Посев делается разброс-ный. От посеянных растений паровое поле по возможности раньше должно быть освобождено, чтобы осталось еще время для обработки почвы под озимое. После снятия посеянного растения поле немедленно вспахивают, Эга вспашка во времени соответствует приблизительно двойке в черном пару.

Пар занимают указанными растениями, идущими на зеленый корм скоту, с той целью, чтобы получать некоторый доход от поля. Но надо иметь в виду, что посеянные травы берут много влаги из почвы, от этого возможно, что следующие озимые дадут меньшие урожаи. Поэтому занятый пар можно применять лишь в местностях с влажным клима-


tqm, но и там он не так хорошо подготовляет почву, как описанный раньше черный пар.

Пропашной пар. При нем делается с осени та же обработка, что и при черном паре. Весной рано поле боронуют и потом, не опаздывая, занимают его пропашными растениями: картофелем, свеклой, мор­ковью, турнепсом, брюквой, кукурузой на зеленый корм и др. Сорные травы в пару этого рода уничтожаются мотыжением и окучиванием растений. При разведении в нем кукурузы на зеленый корм поле может освободиться ко времени посева озимых; при культуре же других из указанных выше растений озимые сеять уже нельзя, и потому поле должно поступить на следующий год под яровые. Пропашной пар наиболее применим в местностях с влажным климатом.

Культура пшеницы главным образом разводится в юго-западной России (от прибалтийских губерний до юго-западной части Новорос-сии) и в средней части черноземной полосы. В местах более теплых она дает крупное зерно и лучшие урожаи, чем в холодном климате, причем в последнем она скорее заболевает различными болезнями. Яровая пшеница разводится главным образом на юго-востоке России. Она меньше, чем озимая пшеница, нуждается в тепле и лучше переносит засухи. Пшеница любит богатые, тяжелые и влажные почвы. Самыми лучшими для нее считаются глинистые черноземы и лесовые почвы. Озимая пшеница очень хорошо идет после пара, в особенности черного. На юго-западе, где длинная осень и сравнительно влажный климат, озимая пшеница может помещаться прямо в тот же год по снятии предыдущего растения; в таком случае предшествующими растениями могут быть: табак, рапс, сурепка, кукуруза и т.п., а также после удобрен­ных корнеплодов. При условии хорошей разработки почвы озимая пшеница хорошо родится при влажном климате после мотыльковых трав. Яровая пшеница, в отличие от озимой, нетребовательна к рыхле­нию почвы, но зато для нее поле должно быть особенно чисто от сорных трав. Она хорошо идет на землях, распаханных из-под целины или залежи; хорошо идет и после корнеплодов — особенно после свеклови­цы, — а также после гороха, проса, гречихи и масличных растений.

Озимая пшеница по свежему и очень сильному навозному удобре­нию легко ложится, дает много соломы и сравнительно мало зерна; поэтому навоз обычно кладется в пару заблаговременно. Из искусст­венных удобрений наилучший результат оказывают фосфорнокислые и азотистые туки; калийные же удобрения особенно полезны на почвах песчаных и осушенных торфяниках. При обработке почвы под озимую пшеницу главное внимание нужно обращать на то, чтобы почва была приведена в рыхлое состояние, и чтобы на поле не было сорных трав. Всего лучше почва подготовляется при паровом обработке; причем самым лучшим считается черный пар. При нем в почве накопляется влага, нужная потом для роста пшеницы; поэтому-то черный пар особенно необходим для пшеницы на юго-востоке и вообще в засуш­ливых местах. Относительно озимой пшеницы, а также и других хлеб­ных злаков (ржи, овса, ячменя и пр.), надо сказать, что они не так требовательны к глубокой вспашке, как, например, картофель и свекла.


Для яровой пшеницы на юго-востоке необходимо делать вспашку с осени, весною же достаточно только разрыхлить сверху землю, чтобы посеять семена. Семена яровой и озимой пшеницы заделываются на глубину 2-5 см.

Всходы озимой пшеницы весною, в случае сухой весны и особенно на почвах тяжелых, очень полезно бороновать. Боронование делается, когда почва несколько обсохнет и перестанет мазаться обыкновенными боронами. Если всходы пшеницы с осени очень буйно разовьются, то, во избежание выпревания их зимою, полезно обкашивание или обтрав-ливание всходов. Но это надо делать с осторожностью. Обкашивать надо не низко; а в случае стравливания следует выгонять в поле овец и быстро прогонять стадо по всходам. Обкашивание и обтравливание следует производить заблаговременно, чтобы озимые к зиме окрепли. Обтрав­ливание озимей надо делать, когда почва не мокрая. Если появляются в озимой пшенице сорные травы, то их следует выпалывать.

Сорта пшеницы.В юго-западных губерниях разводится белая ози­мая пшеница, которая по опыту юго-западных хозяйств довольно урожайна и стойка против морозов и ржавчины. Для мест более вос­точных хороши озимые сорта.

Рожь.Рожь разводится в большей части Европейской России и идет на север до 65-67° северной широты. В южных степных губер­ниях и юго-западных вместо нее обычно сеют пшеницу, а на крайнем севере — ячмень. Рожь гораздо лучше, чем пшеница, выносит зимние холода, она выдерживает в бесснежные зимы морозы в 25°С, а под снегом она не боится и более сильных морозов. К почве рожь не требовательна, не любит только почвы, страдающие избытком влаги; самыми лучшими почвами для ржи будут сухие, легкие суглинки и суглинистые пески. Песчаные почвы пригодны для ржи более, чем для других хлебных злаков. На вязких глинистых почвах она требует хоро­шей разработки.

Рожь не так сильно страдает от сорных трав, как пшеница, но зато она требует большой рыхлости почвы; всего лучше помешать ее после удобренного пара; причем в местностях сухих пар должен быть черным, а в местностях более влажных он может быть зеленым (занятый, например, виковой смесью). Рожь хорошо родится после рапса, табака, после гороха, вики и других стручковых растений, а также после гречи­хи, при том условии, если эти растения были посеяны по удобренной или же достаточно плодородной почве. После трав рожь может идти тоже хорошо, но при этом почва должна быть хорошо разделана. После картофеля, свекловицы озимую рожь лучше не помещать. Яровая рожь сеется после озимых хлебов, корнеплодов и после бобовых растений. В качестве удобрения идет обычно навоз; из искусственных удобрений особое значение имеют фосфорнокислые удобрения и чилийская се­литра, щепотка которой весной может хорошо подправить неудавшиеся почему-нибудь озимые. На сильно унавоженном поле рожь может полечь.

Относительно обработки почвы под озимую рожь надо иметь в виду, что сказано по этому поводу относительно озимой пшеницы.


Кроме того, как сказано раньше, рожь любит рыхлую почву; но вместе с этим почва должна быть не пышной, а достаточно осевшей. Поэто­му-то последнюю вспашку под озимую рожь надо делать ни в коем случае не позже, как за 2-3 недели до посева; почва ко времени сева при этом осядет в достаточной степени.

Лучше всего семена рассеивать по хорошо заборонованной пашне. На достаточно влажных, суглинистых почвах заделываются семена на 1-2 см, а на почвах легких, сухих — на 2-4 см. Заделывать семена ржи хорошо запашниками, сохами, а за ними пускать борону для разрав­нивания поля. На глинистых и суглинистых почвах, которые страдают от сырости и на которых скоро образуется корка, полезно бороновать ржаные всходы весной. Это боронование особенно полезно, когда под­сеяли ко ржи клевер. Бороновать надо острозубыми, но не легкими боронами, когда почва достаточно просохнет. По отношению ко ржи применяют также обкашивание и обтравливание всходов осенью во избежание зимнего выпревания, как это делается и с озимой пшеницей.

Овес.Наибольшее распространение имеет в местности между Пе­тербургом и Москвой и в северных черноземных губерниях; в степной полосе разводится меньше. Овес очень не требователен на почву, ро­дится и на тяжелой, и на легкой, на богатой и на тощей. Только очень легких песчаных почв он не любит и удается на них хуже, чем рожь. Болотистые же почвы он, наоборот, выносит лучше, чем рожь. Место в севообороте овес как нетребовательное растение занимает обычно по­следним от удобрения. Какое растение было предшествующее, для овса не имеет большого значения, но после клевера и корнеплодов он все же лучше удается, чем после какого-нибудь другого растения. После вы­гонов и многолетних трав, когда нет времени хорошо разрыхлить почву для посева озимых, сеют овес. Овес весьма часто заканчивает севообо­рот.

Почву под овес обрабатывать надо с осени, когда делают вспашку под зябь. Весной ограничиваются лишь поверхностной обработкой, которая производится многолемешными орудиями, однокорпусными плужками или даже дисковыми боронами. Иногда это поверхностное разрыхление применяют уже после посева семян; таким образом в это же время и заделываются семена. При вспашке осенью без повторения ее весной поле хорошо очищается от сорных трав. Одной осенней вспашки достаточно в том случае, когда овес идет после картофеля и свекловицы. Но если овес идет после хлебных злаков, то одну вспашку надо делать после снятия хлеба, чтобы запахать жнивье, а другую вспашку делают позже под зябь. Когда овес идет после трав, то при осенней вспашке плуг надо пускать настолько глубже, чтобы весною можно было распушить пласты тяжелыми боронами, не вытаскивая, однако, дернины.

Овес заделывают на почвах связных на 1-2 см, на почвах более легких — на 2-4 см.

Ячмень.Ячмень меньше других хлебов нуждается в тепле, и потому он разводится на севере в таких местах, где ни рожь, ни овес уже не могут вызревать. Вынося хорошо суровый холодный климат, ячмень в


то же время прекрасно может родиться и в теплых местах, как, напри­мер, на нашем юге. Лучшие пивоваренные сорта ячменя хорошо растут лишь при теплом влажном климате. Хорошие сорта ячменя требуют плодородных глинистых и суглинистых почв, глубоких и богатых известью и перегноем. Вообще ячмень хорошо родится на почвах средних по связности. На вязких и тяжелых, а также на сухих, тощих и излишне рыхлых почвах ячмень родится плохо. Нельзя сеять ячмень на сырых и торфянистых почвах, а также на распаханных новях и залежах в первый же год.

Всего лучше помещать ячмень после картофеля и свекловицы, хорошо идет после гороха и других растений, которые оставляют после себя рыхлую почву. С успехом можно помещать после озимых хлебов, если почва остается еще достаточно плодородна и после клевера, но только при том условии, если хорошо разрыхлить почву. После яровых ячмень помещать не следует. Навоз под ячмень помещать также не следует, его вывозят под предшествующее растение. С осени хорошо удобрять почву известью или мергелем. Из других удобрений особо хорошее действие для ячменя имеют фосфорнокислые и калийные. На более тощих землях можно применять и азотистые удобрения. Азоти­стые удобрения под пивоваренный ячмень применять не следует.

Ячмень нуждается в чистом, без сорных трав поле, с рыхлой, но довольно хорошо слежавшейся почвой. Под ячмень надо делать вспаш­ку с осени, весною же поле не пашут. Только в тех случаях, когда, например, от долго залежавшегося снега ноле, вспаханное осенью, выйдет с недостаточно рыхлой почвой, можно повторить вспашку весной; но при этом пашут мелко узкими бороздами и в сухую погоду. По такой свежей пашне и производят посев, не откладывая его, чтобы не проросли сорные травы. Когда поле вспахано осенью и весенней вспашки не было, весною перед посевом ячменя разрыхляют почву бороной или культиватором и затем производят посев. Когда ячмень идет после озимых, то очень хорошо в предыдущий год сделать две вспашки: одну после уборки озимого хлеба для неглубокого запахива­ния жнивья и другую, более глубокую, осенью.

Посев надо делать в землю, достаточно нагревшуюся. Ячмень надо высевать, когда от боронования земля рассыпается и не мажется. Если посев идет по свежему пласту и почва ровная, то поле не боронуют, а прямо сеют и только после посева боронят вдоль и поперек, не размель­чая при этом сильно почвы. Заделывать семена катком нельзя. Ячмень заделывается на глубину 2-4 см. Если после посева образуется корка, хотя бы небольшая, то ее необходимо уничтожить, что можно сделать хорошей бороной. Если же корка на пашне будет замечена, когда уже появились искривления в растениях, то надо пользоваться не бороной, а рубчатым катком. Далее иногда бывает, что краснеют или желтеют целые растения и спустя некоторое время погибают. В таком случае полезно прикатывание поля тяжелым катком.

Сорта ячменя удаются лучше шведские.

Гречиха.Гречиха разводится по всей Европейской России, кроме северных губерний: Архангельской, Вологодской и Олонецкой. В об-


щем она к климату малотребовательна; всего более боится весенних заморозков. К почве гречиха не требовательна; может идти по недавно вспаханным местам, по осушенным торфяным болотам; самыми луч­шими почвами для нее будут рыхлые, достаточно сухие; на тяжелых, особенно сильно известковых, почвах родится плохо. Удобрение навоз­ное под гречиху не кладут, да и к другим удобрениям она не требова­тельна, и обычно гречиху ничем не удобряют. Наибольшее действие оказывают на гречиху калийные и фосфорнокислые туки и зола.

Место в севообороте гречиха чаще всего занимает последнее, а вообще она может пользоваться любым местом в севообороте. После свекловицы, табака, льна, картофеля гречиху лучше не помещать. Она хорошо очищает поле от сорных трав, поэтому хорошо ее помещать между такими растениями, которые способствуют засорению поля (между хлебными злаками, например). Гречиха является почти един­ственным растением, которое в средней России может возделываться и вызревать в паровом поле перед озимыми хлебами, при этом после нее лучше сеять озимую рожь. Если же гречиха здесь скашивается на зеленый корм, то можно сеять и озимую пшеницу, а когда по чему-ни­будь нельзя разводить бобовые и пропашные растения, включать гре­чиху в севооборот очень полезно.

Если сеется гречиха после двухлетнего клевера, то можно делать одну, но тщательную вспашку весною. Пахать нужно не мелко, чтобы боронованием перед посевом и после него не выдергивать дернины. При разделке новых земель, а в особенности на торфяниках лучше делать одну вспашку и потом разрыхлять почву возможно лучше боро­нованием. На старых пашнях первую вспашку надо сделать с осени, весной поле боронуют и потом еще раз или два даже пашут. Осенью пашут глубже, весною мельче. Во всяком случае важно, чтобы семена попали в хорошо разделанную землю.

Семена заделываются на глубину 1-4 см, на легкой почве глубже, на тяжелой мельче. Существует мнение, что гречиху надо сеять более легкими семенами (охвостьем); но это неверно — тяжелое зерно самое лучшее для посева. Убирать гречиху надо, когда созрела значительная часть зерна; созревания всех зерен не дожидаются потому, что тогда начнут осыпаться созревшие ранее. Убирать гречиху, чтобы не осыпа­лись зерна, лучше рано утром, по росе.

Подсолнечник.Район его распространения совпадает почти с се­верной границей черноземной полосы. Разводится главным образом на юго-востоке России. Почвы для него самые лучшие — суглинистые и супесчаные черноземы; суглинки хороши для него только в том случае, если они достаточно рыхлы. Сильно песчанистые почвы не пригодны. Хороши для подсолнечника и заливные почвы. В севообороте подсол­нечник может идти после каждого растения, лишь только почва еще достаточно плодородна, и если есть время для приготовления почвы с осени. Самое лучшее место для него — после озимых ржи и пшеницы, посеянных по удобрению. Прямо по навозу его не следует сеять. Под­солнечник на старое место не должен попадать ранее 6-10 лет. Из удобрений очень хороши калийные (например, зола).


Горох.На севере горох идет до 60° северной широты. Разводится повсеместно, но главным образом в средних черноземных губерниях и в среднем Поволжье. Хорошо переносит холодную погоду. Удается лучше в более влажном климате. Почву горох любит среднюю по связности, с известью. На очень тяжелых глинистых, где избыток влаги, родится плохо; не любит почв сырых; также мало пригодны песчаные почвы. В севооборот для гороха очень хорошее место после удобренных озимых, а также после картофеля. Помещать прямо после навозного удобрения горох нельзя. Горох не должен возвращаться на старое место ранее 6-7 лет, иначе он может переродиться. За горохом надо помещать яровые колосовые хлеба. Горох полезно помещать меж­ду двумя хлебными злаками.