Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Регулирование температуры в теплице: все способы





Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Температура в теплице при некоторых условиях способна стать на 3-4 °С ниже, чем воздух снаружи. Это парадоксально, именно так происходит нередко из-за наплыва теплых воздушных масс и после сильных дождей. А потому застраховаться от опасных для растений перепадов температуры невозможно, и важно в таких ситуациях действовать быстро и не полагаясь на автоматику.

Итак, чтобы поднять температуру в теплице на несколько градусов, нужно:

Использовать ночью дополнительные слои пленки в качестве временного укрытия. Для этого нужно на расстоянии от основной пленки (около 2-5 см) поместить еще один ее слой. Прикрепить второй слой можно специальными застежками для пленки. Образуется воздушная подушка, которая и изолирует среду теплицы от наружного воздуха. Таким образом можно добиться на 1-2 °С меньшего понижения температуры воздуха.

Защитить боковые стены теплицы вспененной пленкой.

Ограничить объем воздуха над растениями с помощью специальной дополнительной низкой теплицы. Каркас ее можно сделать из гибких деревянных прутиков лозы либо проволоки 2-3 мм, а вот покрытие – из перфорированной или цельной пленки толщиной до 0,5 мм. Важно только не забывать проветривать такие теплицы, и в солнечные дни каркасы снимать совсем, чтобы не создавать под ними слишком высокой температуры и влажности.

 

Мульчировать почву тонкой пленкой либо спанбондом. Главное, чтобы цвет был черным. Но такой метод подходит только для небольших растений, которым мульчирующий покров пока не мешает. Разница в температуре будет составлять 1-2 °С.

Но чрезмерное повышение температуры воздуха в особенно жаркие летние дни также опасно для растений, ведь это может привести к их ожогам. Как только температура начнет слишком стремительно возрастать, растения не смогут с ней справляться и массово станут вянуть и сбрасывать завязи. Поэтому для того, чтобы быстро снизить температуру в теплице, необходимо:

Изначально не строить теплицы слишком длинными.

Обеспечить в теплице свободный доступ воздуха через фронтоны. Конечно, расходы на пленку и конструкции от этого взрастут, зато в жаркие солнечные дни можно будет гарантировать понижение температуры в теплице как минимум на 10 °С.

Использовать те же экраны, что и для предохранения от заморозков. Так, в жаркие дневные часы под таким укрытием температура воздуха в теплице на 2-3°С ниже, чем в той, где один слой материала. Но большого снижения ожидать не стоит, особенно в низких теплицах.

Опрыскивать пленку снаружи растворами мела, глины или муки. Для этого необходимо приготовить раствор мела (2 кг на 10 л воды) и добавить молоко (0,4 л). Не стоит только использовать для этих целей негашеную известь и эмульсионные краски, которые плохо отмываются и впоследствии делают пленку матовой.

Обильно поливать растения в утренние часы.

Использовать тростниковые циновки и специальные белые щиты, которые не пропускают инфракрасное излучение и устойчивы к дождю.

Главное – не допускать увядания растений ни на минуту. Вот почему автоматические датчики и регуляторы температуры в теплице не помешают.

Здесь можно рассказать про способы обогрева теплиц, приведенные выше.

 

26. Классификация теплиц по назначению.

 

3. назначение теплицы Для растений Цветы Для рассады
Для выращивания
Овощи Для рассады
Для выращивания
Для выращивания в воде
Для лесных рассад
Для грибов
Для прочих культур

 

Из лекции.

Овощные

Рассадные

Цветочные

Селекционные

Садовые

Грунтовые

Гидропонные

 

27. Технология выращивания лука репки.

 

4.1. ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

По лук отводят лучшие участки с почвами низкой кислотности, нейтральными или слабощелочными.

Если на участке растет хвощ или конский щавель, это указывает на закисленность почвы - значит, необходимо известкование.

Лук лучше размещать на второй - третий год после внесения извести.

Выращивать лук из года в год на одном участке не следует, так как он сильно поражается болезнями.

Возвратить на прежнее место его можно не раньше чем через 2-3 года.

Лучшими предшественниками для лука являются культуры, под которые вносили большие дозы органических удобрений, - огурец, кабачок, зеленные, горох, томаты.

Сам лук - хороший предшественник для всех овощных культур, кроме чеснока, с которым у него общие вредители и болезни.

Почву готовят с осени, сразу после уборки предшествующей культуры.

Перед вспашкой или перекопкой вносят перепревший навоз-сыпец, перегной, различные выдержанные компосты из расчета 3-5 кг на кв.м или птичий помет - 1-2 кг на кв.м.

Свежий навоз под лук вносит не стоит, иначе у растений долго не прекращается нарастание листьев.

Луковицы у таких растений начинают формироваться с опозданием и почти или совсем не вызревают, сильно поражаются шейковой гнилью, плохо сохраняются.

Лук хорошо отзывается на минеральные удобрения.

В начале роста ему особенно необходимы азот, калий, позднее, с начала образования луковицы, - калий и фосфор, которые ускоряют его вызревание и повышают лежкость.

Осенью почву перекапывают на полную глубину пахотного слоя.

Весной, если почва уплотнилась, ее вновь перекапывают уже на меньшую глубину, затем тщательно рыхлят и разравнивают.

Перед рыхлением вносят фосфорные, калийные и азотные удобрения.

Так как корневая система лука в основном располагается в поверхностном слое почвы, их не следует заделывать глубоко.

К тому же лук весьма чувствителен к повышенной концентрации солей в почвенном растворе, поэтому удобрения лучше вносить небольшими дозами.

4.2. ВЫРАЩИВАНИЕ ЛУКА НА СЕВОК

Из севка выращивают среднегнездные, многогнездные и некоторые малогнездные сорта средней полосы.

Сеют лук в возможно ранний срок - как только позволит почва.

Это обеспечивает появление ранних всходов, которые лучше используют зимние запасы влаги в почве и длинный световой день.

В итоге формируется необходимое количество листьев, что позволяет образовать хорошо вызревшую луковицу севка.

Для раннего посева гряды готовят с осени, а весной их тщательно рыхлят.

На гряде шириной 1 м намечают рядки с расстоянием между ними 15-20 см, куда высевают наклюнувшиеся или пророщенные семена.

На 1 кв.м требуется 6-7 семян 1 класса.

Посеянные семена заделывают почвой слоем 1-1,5 см, прикатывают ее, чтобы подтянуть влагу к семенам, и засыпают небольшим слоем перегноя или торфа.

В первое время после появления всходов лук растет очень медленно, он особенно требователен к условиям выращивания.

Почву следует поддерживать в рыхлом и влажном состоянии.

Главное внимание при выращивании севка уделяют борьбе с сорняками и обеспечению растений влагой.

Недостаток влаги ведет к образованию мелких луковиц. Поэтому в засушливую погоду растения периодически поливают.

После полива почву рыхлят.

Лук не переносит почвенной корки и резко снижает урожай.

Влага особенно необходима растениям в первые 70-80 дней развития.

При хорошей заправке удобрениями посевы лука не нуждаются в подкормках.

Поливать растения лука прекращают за 3-4 недели до уборки.

К уборке приступают, когда образовались луковицы и началось полегание листьев.

Медлить с уборкой нельзя, так как неубранный севок в дождливую погоду может тронуться во вторичный рост и в дальнейшем будет плохо храниться.

В дождливый сезон севок убирают, не дожидаясь начала полегания листьев, но при наличии сформировавшейся луковицы.

При этом питательные вещества из листьев постепенно переходят в луковицу, и она дозревает.

Созревший севок подкапывают совком, выбирают из почвы и раскладывают на участке корнями в одну сторону, листьями - в другую.

Хорошие результаты дает сушка на воздухе в солнечную погоду.

Периодически севок ворошат.

Лук считается готовым для хранения, если он сухой, шейка тонкая и луковица покрыта сухой плотной чешуей.

Для дальнейшего выращивания лука-репки на хранение отбирают севок диаметром 1-3 см.

Мелкие луковицы (меньше 1 см) высаживают под зиму, а крупные (более 3 см) используют для выращивания зеленого лука.

ВЫРАЩИВАНИЕ ЛУКА-РЕПКИ ИЗ СЕВКА

Для выращивания лука-репки малогнездных сортов лучше использовать севок диаметром 1-2,5 см, у средне- и многогнездных сортов более высокий урожай лука-репки дает севок диаметром 1,5-3 см.

После зимнего хранения перед посадкой севок перебирают, отбирают здоровые луковицы.

Если в предыдущем году растения были поражены ложной мучнистой росой, севок в целях обеззараживания за 10-15 дней до посадки прогревают в течение 8 ч при температуре 40-42 С.

Лук-репку в районах Нечерноземной зоны лучше выращивать на грядках.

Для ускорения отрастания севок обрезают по плечики и намачивают с воде с навозной жижей в пропорции 6:1 в течение 12-24 ч.

На подготовленной почве прочерчивают бороздки, обозначающие рядки, и в них сажают луковицы севка.

На гряде шириной 1 м лук-севок высаживают в три-пять строчек с расстоянием между строчками 20 см.

Размещение растений в ряду зависит от сорта (от 8-10 см до 10-12 см).

Почву рыхлят, глубина заделки должны быть такой, чтобы луковицы находились во влажном слое почвы.

Сажают их донцем вниз и обжимают почвой.

Затем рядки присыпают землей слоем не менее 2 см.

Если после отрастания листьев растения образуют стрелки, их нужно удалить и подкормить лук азотно-калийными удобрениями.

В течение всего периода выращивания лука верхний слой почвы глубиной 4-5 см поддерживают в рыхлом состоянии.

Это создает лучшие условия воздушного и почвенного питания, сохраняет почвенную влагу.

С началом полегания листьев, когда луковицы уже сформировались и наружные чешуи частично приобрели свойственную для сорта окраску, приступают к уборке лука.

Луковицы подкапывают совком, затем выбирают из земли.

При выдергивании луковиц без подкопки нередко вырывается донце, и они во время хранения загнивают.

При хорошей погоде луковицы для просушки оставляют на участке, в сырую погоду досушивают в проветриваемом закрытом помещении.

4.4. ВЫРАЩИВАНИЕ ЛУКА-РЕПКИ ИЗ СЕМЯН

В условиях средней полосы России лук-репку можно получать при ранневесеннем и подзимнем посеве.

Для однолетнего выращивания используют малогнездные сорта. Такие, как Стригуновский местный, Даниловский 301.

Подзимний посев можно проводить на повышенных участках, на грядах.

Почву для посева готовят заранее.

На подготовленной гряде прочерчивают рядки.

Сеют сухими семенами, когда почва слегка подмерзнет, чтобы они не проросли с осени.

Семена высевают из расчета 1Ю,5 г на кв.м в подготовленные бороздки, присыпают землей.

После этого всю поверхность гряды мульчируют перегноем или торфом слоем 2-3 см.

Зимой следят за тем, чтобы гряды были хорошо укрыты снегом, для этого на участке проводят снегозадержание.

При появлении одного-двух настоящих листьев проводят первое прореживание посевов в сильно загущенных места, оставляя расстояние между растениями 1,5 -2 см.

После первого прореживания проводят подкормку азотными удобрениями из расчета 10-15 г на кв.м.

После образования трех-четырех листьев подкармливают второй раз.

Выполняют эту операцию после дождя или обильного полива.

После второго прореживания проводят подкормку полным минеральным удобрением в жидком виде.

Хороший эффект дает подкормка навозной жижей, разбавленной водой в 5-6 раз.

В течение вегетационного периода проводят систематические прополки и неглубокие рыхления, следят, чтобы почва не пересохла, по необходимости ее поливают, за месяц до уборки поливы прекращают.

Лук при подзимнем посеве созревает раньше, чеи при ранневесеннем.

Лук готов к уборке, когда прекращается прирост новых листьев и происходит их полегание, а луковицы сформировались и приобрели свойственную сорту окраску.

Хорошо просушенный продовольственный лук хранят обычно сплетенным в косу или в планчатых ящиках.

На хранение отбирают вызревшие, здоровые, без механических повреждений луковицы.

Обрезанный лук закладывают в ящики, при этом длина шейки должна быть не менее 4-5 см, хорошо просушенная шейка препятствует проникновению болезнетворных начал в луковицу.

Лучшие результаты дает хранение хорошо вызревшего просушенного лука в холодных кладовках с температурой воздуха не ниже минус 3 С или в наиболее прохладном месте жилого помещения.

Периодически лук осматривают и перебирают, чтобы удалить заболевшие или проросшие луковицы.

 

28. Прогрессивная технология выращивания свеклы столовой.

 

Промышленная технология выращивания столовой свеклы

Преимущество выращивания столовой свеклы перед другими овощами - в возможности применения комплекса машин сахарного свекловодства (например, специальные сеялки и почвообрабатывающие агрегаты и т.д.). По сравнению с морковью, столовая свекла меньше зависит от погодных условий и полива, всходы её не так растянуты. Кроме того, свекла хорошо хранится и имеет большой рынок сбыта.

К недостаткам можно отнести трудоемкость некоторых операций (прополка, уборка) и опасность масового поражения вредителями (особенно свекловичной блошкой в начальный период развития растений).

Севооборот

Хорошими предшественниками для свеклы являются картофель, бобовые, огурец, томат. Удовлетворительный предшественник - капуста, плохие предшественники - свекла столовая, сахарная и кормовая, другие овощи семейства Маревые. Возврат свеклы на прежнее место рекомендуется не ранее, чем через 3-4 года.

Подготовка почвы

Основные требования к подготовке почвы - глубокая обработка и хорошее выравнивание поверхности.

После уборки предшественника - измельчение остатков машиной КИР-1,5 и неглубокое лущение дисковыми лущильниками (ЛДГ-10 и др.) или БДТ-7 для провоцировния прорастания семян сорных растений. Через 2-3 недели - глубокая основная обработка почвы (вспашка), для уничтожения проросших сорняков и рыхления почвы на глубину 25-30 см.

При засоренности корнеотпрысковыми сорняками применяется несколько иная технология. После уборки предшественника проводят фрезирование или двухкратное глубокое дискование (БДТ-7). После отрастания сорняков - вспашка. Если позволяют погодные условия, после вспашки проводят повторное фрезирование или дискование.

Весной при наступлении физической спелости почвы проводят закрытие влаги (боронование).

На тяжелых, заплывающих почвах, а также на пойменных почвах рекомендуется проводить неглубокую вспашку весной, с последующей фрезированием.

Перед посевом свеклы проводят культивацию на глубину посева (3-4 см) с последующим шлейфованием и прикатыванием. Прикатывание не проводится при дождливой погоде.

Удобрения

По сравнению с другими корнеплодами (например, морковью), свекла может формировать урожай при высоких концентрациях минеральных солей, поэтому нормы удобрений можно вносить однократно, без подкормок.

Как и другие корнеплоды, свекла хорошо усваивает калий, поэтому его вносят на 30% больше азотных.

В основном вносят минеральные удобрения. Примерная рекомендуемая норма внесения - N 120-140, P 80-100, K 180-200 кг д.в./га. Лучше норму внесения удобрений рассчитывать балансовым методом.

Органические удобрения вносят умеренно, только на слабоокультуренных почвах (например, 30-40 т/га на серых лесных почвах, 15-20 т/га на черноземах).

Предпосевная подготовка семян

В последнее время семена столовой свеклы, также как и сахарной, продают дражированными (в основном зарубежные сорта). Если вы купили необработанные семена, то имеет смысл их обработать, т.к. необработанные семена всходят довольно долго (до 2 недель).

Хороший эффект дает барботирование - замачивание семян в воде с принудительной подачей воздуха или кислорода. Продолжительность барботирования для семян свеклы - 12-18 ч кислородом или 18-24 ч воздухом.
Семена свеклы столовой в борьбе с пероноспорозом (ложная мучнистая роса) и другими болезнями обрабатывают ТМТД (6-8 г на 1 кг семян).

Посев

Свекла переходит к генеративному состоянию довольно быстро (через 50 дней), что определяет ее сроки посева. Если морковь, например, можно высеять и под зиму и рано весной, то свеклу только весной и позднее моркови, т.е. применяется средневесенний срок посева (в средней полосе - вторая декада мая), когда почва на глубине 5-6 см прогреется до +8…+10 °С.

Лучше всего проводить посев свеклыпод намечающиеся длительные дожди (если они, конечно, намечаются).

Посев проводят овощными сеялками (СОН-2,8, СО-4,2, Клён) или свекловичными сеялками.

Глубина посева - 2,5-3 см на суглинистых и 3-4 см на супесчаных и песчаных почвах.

Схему посева лучше всего применять, как и для сахарной свеклы: однострочно с шириной междурядий 45 см (для колеи трактора 180 см): 45 х 8…11 см. Для колеи трактора 140 см применяют двухстрочную схему 62+8 х 12…14 см. Расстояние между растениями в рядке больше 15 см делать нежелательно из-за опасности перерастания корнеплодов, которые при этом могут не соответствовать размеру, регламентируемому стандартом.

Норма высева составляет 12-16 кг/га, густота стояния 350-400 тыс. растений/га. Для сорта Цилиндра и аналогичных сортов свеклы густота стояния несколько больше (450-500 тыс.растений/га).

Уход за посевом

До появления всходов для уничтожения сорняков и почвенной корки проводят обработку сетчатой бороной БСО-4А. Этот прием обычно не позволяет полностью освободится от сорняков. Поэтому проводят ручную прополку в рядках или применяют гербициды:
Бетанал: 5-6 л/га - против однолетних двудольных, опрыскивание в фазе 2 настоящих листьев свеклы.
Гексилур 2-3 л/га - против однолетних двудольных и однодольных. Опрыскивают до посева, одновременно с посевом или до всходов свеклы.

В фазу 2-4 настоящих листьев проводят прореживание (прорывку) всходов. Обойтись без прорывки можно, если применять одноростковые сорта и сеялки точного высева.

Несколько раз за лето можно проводить полив нормой 120-150 м3/га. Поливы прекращают за месяц до уборки.

Уборка

Свеклу убирают раньше, чем морковь, так как ее корнеплоды выступают над поверхностью почвы и легко повреждаются морозами.

Стандартная величина свеклы к уборке должна составлять от 5 до 10 см в диаметре (корнеплоды I класса качества) или до 14 см (второго класса). После уборки длина черешков должна быть не больше 2 см.

Свеклу можно убирать с помощью свеклоподъемников СНУ-3Р, СНШ-3, СНС-2М.

После подкапывания корнеплоды вручную извлекают из почвы, обрезают ботву, сортируют и укладывают в ящики или контейнеры.

Можно также применять свеклоуборочные комбайны.

Урожайность свеклы составляет в среднем 20-25 т/га, но при хорошем уходе и поливе можно получить и до 50 т/га.

 

29. Ботанические и биологические особенности луковых растений.

Возделывание лука-батуна с древнейших времен в разных географических зонах привело к формированию многочисленных разновидностей и экотипов, различающихся по степени ветвления, мощности листьев и вкусовым особенностям. Существует даже форма, у которой образуется настоящая луковица.

По циклу развития лук-батун двулетнее растение. В первый год жизни из семян к концу вегетации получают растения, состоящие из 1…2 ветвей. На побеге (ветви) формируется 3…5 листьев. У товарных растений длина листа достигает 25…45 сантиметров, ширина — 0,8…1,5 сантиметров. Стрелки образуются на второй год. Их количество, как правило, соответствует количеству ветвей на растении. Опыление перекрёстное.

Строение корневой системы лука-батуна. Лук-батун имеет сравнительно сильно-развитую корневую систему. К концу первого года жизни ветвится и образует много деток. Корни распространяются на глубину до 50…60 сантиметров, а в ширину до 70 сантиметров.

Строение луковицы лука-батуна. Луковица у батуна небольшая и малозаметная, цилиндрической формы, переходящая в ложный стебель с полыми дудчатыми листьями.Форма луковиц удлиненно-овальная с красновато-бурыми наружными оболочками. Луковицы прикрепляются группами к короткому косому корневищу.

Строение листьев. Внешне лук батун мало отличается от репчатого лука, но имеет более мощные трубчатые листья. Листья цилиндрические, дудчатые, более крупные, чем у лука репчатого, от светло-зелёных до темно-зелёных с восковым налетом разной интенсивности. На ветви образуется 3…5 листьев.

Строение стрелок и соцветия. Стрелки (цветоносы) полые, с вздутием в средней части, высотой 30…60 сантиметров, иногда до 100 сантиметров. Соцветие – головчатый многоцветковый шаровидный или округло-конический зонтик, состоящий из 200…300 цветков. Цветки мелкие. Лепестки околоцветника желтоватые зеленоватые с темной центральной жилкой. Цветоножки в два раза длиннее околоцветника. Цветет лук-батун обычно в июне, семена созревают в середине июля. Семена мелкие (масса 1000 семян 2,1...2,5 грамма), угловатые, черные, при осыпании прорастают.

 

Биологические особенности лука-батуна. Лук-батун — морозоустойчив и выдерживает температуру минус 40…45°. Его можно выращивать в открытом грунте даже за Полярным кругом.

Для своего роста требует много влаги. Однако, благодаря развитой корневой системе, лук-батун хорошо переносит засуху и может расти на относительно сухих участках. Для получения высокого урожая листьев хорошего качества необходимы окультуренные высокоплодородные, снабженные влагой почвы. На сухих песчаных почвах он развивается, но не дает достаточного урожая, быстро стрелкуется, листья грубеют.

Лук-батун — растение длинного дня. Короткий день способствует усилению отрастания листьев, но тормозит стрелкование. Для культуры батуна очень важна длительность периода отрастания листьев до начала стрелкования, так как этим определяется время его использования «на срезку» и урожайность (после образования стрелок рост листьев прекращается).

 

30. Хирургические приемы ухода за овощными растениями, их биологическая основа (прищипка, посынкование).

 
 

К таким приемам относят прищипку, пасынкование, нормирование плодоношения, прививку, удаление листьев, обычных и цветоносных побегов, укорачивание надземной части у рассады и взрослых растений. Эти приемы связаны со значительными затратами ручного труда, поэтому их используют прежде всего в защищенном грунте.
Основная задача прищипки и обрезки томата, огурца, перца и других культур — ограничение чрезмерного ветвления и вегетативного роста, что позволяет более рационально использовать пластические вещества растений для формирования в более ранние сроки максимального урожая. Способ прищипки (удаление верхушек) зависит от сортовых особенностей, например характера ветвления растений, силы роста, побегообразовательной способности и т. п.
При пасынковании удаляют молодые пазушные побеги (пасынки) у томата или перца для ограничения ростовых процессов и мобилизации пластических веществ растений на формирование урожая. Пасынки при культуре томата в защищенном грунте, например, целесообразно удалять по возможности раньше и чаще.
Плодоношение нормируют удалением несформировавшихся плодов — завязи или даже цветочных кистей. Так поступают, например, при ранних сроках посадки огурца в теплицах, когда у растений необходимо сначала сформировать листовую поверхность достаточных размеров, или у томата в летне-осенней культуре. В последнем случае важно ограничить число цветочных кистей на растениях, поскольку со временем резко ухудшаются условия выращивания и необходимо питательные вещества направить для формирования продукции на 7...8 кистях. При большем числе кистей увеличивается число мелких плодов, затягивается созревание. Нормируют плодоношение и в открытом грунте у бахчевых культур.
Обязательный прием в защищенном грунте — удаление больных, поврежденных листьев. Элементом нормирования плодоношения можно считать и удаление побегов. Эту операцию вместе с удалением бутонов в нижней части стебля называют ослеплением. В открытом грунте большое значение имеет своевременное удаление в товарных посадках (посевах) появляющихся цветоносных побегов у лука репчатого и чеснока.
Прививка дыни на тыкву, например, заслуживает внимания специалистов-овощеводов и огородников. Этот прием способствует выращиванию теплолюбивых культур в более северных районах.
Укорачивание листьев применяют при высадке рассады лука. На взрослых растениях боковую машинную обрезку проводят при разрастании растений томата, возделываемого по астраханской технологии, и у бахчевых культур.
Кроме хирургических приемов по уходу за растениями применяют подсадку рассады, проводят подкормки, подвязку, искусственное опыление, омолаживание, обработку регуляторами роста.
За счет подсадки восстанавливают требуемую густоту стояния растений в открытом и защищенном грунте. Необходимость в этой операции возникает при некачественной посадке рассады, ее плохой приживаемости и возможных выпадах растений по другим причинам.
Подкормки минеральными удобрениями используют при наличии соответствующих показаний листовой диагностики. Наиболее оправдано применение жидких подкормок через поливную систему. Большинство поливных машин оснащено для этого специальными приспособлениями.
Подвязку растений к шпалере из проволоки используют для придания растениям вертикального или наклонного положения и более рационального использования ими культивационных сооружений.
Искусственное опыление у тыквенных проводят с привлечением пчел как в защищенном, так и в открытом грунте. У томата и перца улучшают опыление потряхиванием шпалеры, а через нее — растений с цветками вручную, а еще лучше портативными электрическими вибраторами. Можно использовать шмелей.

31. Способы полива овощных растений.

 

Вегетационный. Восстанавливают запасы влаги в корнеобитаемом слое почвы, которые расходуются на испарение и транспирацию. Норма полива определяется в зависимости от культуру, зоны орошения и техники полива.

Влагозарядковый. Создают запасы влаги во всем корнеобитаемом слое почвы до посева или посадки. Норма 800-1000 м3/га.

Предпосевной и предпосадочные. Создают условия для появления дружных всходов и приживания рассады в условиях пересушенного поверхности слоя почвы. Норма 300 м3/га.

Довсходовые. Способствуют появлению дружных всходов при их задержки из-за пересушке верхнего слоя почвы. Норма 50-150м3/га.

Посадочный. Обеспечивает приживаемость рассады. Проводятся одновременно с посадкой и повторяются через два-пять дней.

Освежительный. Увлажняют воздух и растения, снижают избыточно высокую температуру воздуха, растения и почвы. Применяют в жаркие часы. Норма 20-100м3/га.

Подкормочные. Подкормка минеральными удобрениями, микроэлементами, регуляторами роста, растворенными в поливной воде. Обычно совмещают с вегетационными поливами.

Противозаморозковые. Предотвращают или ослабевают отрицательное действие на растение заморозков.

Промывочные. Растворяют и выносят из корнеобитаемого слоя почвы вредные для растений соли. Применяются до посева и обычно заменяют также влагозарядку.

Провокационные. Вызывают дружные всходы сорняков, которые затем уничтожают механическими обработками. Применяют до посева. Норма 200-250 м3/га.

 

32. Севообороты с овощными культурами.

 

Длительное выращивание одной культуры на одном и том же участке ухудшает условия питания и развития растений, вызывает истощение и обеднение почвы, приводит к накоплению в почве вредителей и возбудителей болезней. Так, при постоянном выращивании капусты происходит закисление почвы, а на участках с луком, как правило, резко возрастает численность нематод. К тому же многие растения отличаются повышенным выносом определенных элементов питания, что тоже может привести к "утомлению" почвы по отношению к этому виду растений.

Севооборот — это чередование культур на разных грядках в разные сезоны с целью сохранения плодородности почвы. Дело в том, что одни и те же либо похожие по потребности в питательных веществах растения, если они выращиваются на одном месте несколько лет подряд, вытягивают из почвы одни и те же вещества, обедняя ее. В результате с каждым годом в почве будет оставаться все меньше и меньше именно этих веществ, и урожаи станут все хуже и хуже. Чтобы избежать одностороннего «высасывания», был придуман севооборот: в один год выращивается одна культура, а в следующий — совершенно другая, и почва успевает насыщаться истраченными в первый год полезными веществами, отдавая другие второй культуре.

Принцип севооборота имеет две составляющие, которые полезно совмещать при планировании грядок:

✓ чередование растений, потребляющих разный объем питательных веществ. Овощи условно делятся на 3 группы:

а) малорасходующие (небольшого размера, например репчатый лук, редис);

б) среднерасходующие (среднего размера, например огурцы, томаты);

в) многорасходующие (самые крупные, например тыква, капуста);

✓ чередование растений по семействам. Овощи делятся именно по этому признаку: пасленовые (томаты, картофель, баклажаны), крестоцветные (капуста, редис) и т.д.

Чтобы добиться наилучшего результата, следует чередовать между собой совершенно отличные друг от друга культуры (например, в первый год высаживать многопотребляющую капусту семейства крестоцветных, а во второй — малопотребляющий лук семейства луковых и т. п.).

Чтобы самостоятельно следить за чередованием культур на собственном участке, удобнее всего составить таблицу, в которой будет наглядно расписано, что и на какой грядке сажать каждый год.

Для этого составляют общий список овощей, выращиваемых на данном участке, затем все культуры группируют по параметрам потребления и семейств, затем на плане огорода размечают места грядок и нумеруют их либо дают какие-либо примечательные названия (например, грядка около погребицы, грядка около соседского забора, грядка около емкости с водой).

 

Культура Хорошие предшественники Плохие предшественники Что лучше всего сажать на следующий год
Капуста Огурцы, морковь, лук, картофель, чеснок Капустные, томаты, свекла Тыква, арбуз, дыня, лук, морковь, баклажаны, огурцы
Картофель Свекла, лук, чеснок, бобовые, тыквенные Пасленовые Бобовые, тыквенные, лук, чеснок, капуста
Лук, чеснок Любые культуры, кроме луковых Луковые Любые культуры, кроме луковых
Морковь Томаты, капуста, лук, огурцы Морковь, петрушка, картофель Луковые
Огурцы Томаты, лук Тыквенные Пасленовые, морковь, свеклу.

 

33. Технология выращивания укропа.

По технология выращивания,для получения ранней продукции укропа, необходимо сеять их зимой или ближе к зиме. На подготовленных грядах укроп сеют перед наступлением устойчивого похолодания в бороздки глубиной 7—8 см и заделывают плодородной удобренной землей слоем 3—4 см.С наступлением первых морозов, грядки нужно укрывают мульчей (слой 5 см). При выращивании укропа весной,его нужно сеять как можно раньше (семена его прорастают при температуре 3—5°, всходы легко переносят весенние заморозки). Повтор посева можно осуществлять каждые 2-3 недели до конца июля.Глубина заделки семян у укропа 1,5—2,0 см,после нужно слегка уплотняют почву для лучшего контакта семян с землей.

При потребления зелени укропа в пищу, в фазе 2—3 листочков можно проредить на 3—4 см,а семянки можно на 12—15 см. Если почва влажная всходы появятся через через 12— 15 дней,а при сухом позже (для быстрого прорастания семенам нужна влага). Плохая всхожесть может быть ещё связана наличием в них эфирных масел.

Для быстрого прорастания семенам нужна влага.Во время набухания семена укропа поглощают воды в 2—2,5 раза больше, чем собственная масса.Но а эфирные масла препятствуют проникновению воды к зародышу.В током случае всходы появятся через 20—25,в иных случаях и через 35 дней после посева.

На такое продолжительное время сорняки могут заглушить посевы.Для того ,чтобы раньше приступить к прополке обычно с укропом сеют маячные культуры(салат или редис, которые быстро взойдут и обозначат рядки). Кроме этого есть есть ещё один способ для ускорения процесса прорастания семян.

Нужно замочить на 3 дня,при этом воду надо менять несколько раз в день.После семена просушивать до сыпучести и высеивать.Появление всходов стоит ожидать через десять дней.

Уход за укропом

Технология ухода за укропом заключается в своевременном рыхлении почвы и борьбе с сорняками.Если возникнет необходимость можно провести подкормку фосфорно-калийными минеральными удобрениями из расчета 10—15 г/кв.м, а при недостатке влаги поливают—20—30 л/кв.м воды.

Уборку зелени можно производить уже через 30-40 дней после посева,когда растения достигают высоты не менее 10-12 см.Урожай в открытом грунте 1,0—1,6 кг/кв.м. Для засолки овощей используют укроп в возрасте 70—80 дней, когда семена и цветочные стебли содержат много эфирного масла.

Зонтики на растениях созревают неодновременно, и зрелые семена (самые лучшие, полновесные) легко осыпаются. Поэтому созревающие семенники укропа надо собирать выборочно.

 

34. Прогрессивная технология выращивания капусты белокочанной в открытом грунте.

Выращивание капусты в открытом грунте.

Капуста бывает разная: белокочанная, краснокочанная, брюссельская, пекинская, цветная, декоративная…. В этой статье речь пойдет о выращивании капусты белокочанной. Она играет важную роль в питании человека, без нее не сваришь щи или борщ. Большинство населения нашей страны заготавливает капусту на зиму. Каковы же особенности выращивания капусты в открытом грунте?

О выборе сорта для выращивания

Все сорта капусты можно разделить на три группы по срокам созревания: ранние, средние (среднеранние и среднепоздние) и поздние. Агротехника выращивания различных сортов разная, но и общего много. Ранняя капуста дает урожай через 2 - 3 месяца, средняя – через 3 - 5 месяцев, поздняя – через 5 - 7 месяцев от появления всходов.

Подготовка рассады

Так как капуста достаточно плохо переносит пересадку, то выращивать ее лучше всего в торфяных горшочках или отдельных емкостях. Нужно постараться как можно точнее определить время высадки рассады в открытый грунт в соответствии с погодой. Обычно высаживают рассаду капусты в 40 – 60-дневном возрасте, когда она уже достаточно крепкая и развитая. Но можно ее высадить и в более ранние сроки, тогда она быстрее приживется на новом месте.

Сеют семена капусты для рассады с февраля по май. Срок посева зависит от сорта и тех целей, которые вы ставите перед собой. Например, для получения раннего урожая капусты сеять ее надо как можно раньше, а для заготовки на зиму расчет ведется по срокам созревания капусты. Позднюю капусту в любом случае необходимо посеять на рассаду в конце февраля или в первой декаде марта, иначе она не успеет созреть. Среднеспелую и среднепозднюю капусту посеять надо в марте – начале апреля, раннюю капусту – с начала марта по май.

Лучше всего рассада капусты растет в солнечных парниках, посеянная в оптимальные сроки. Ночью там температура низкая (но не минусовая!), а днем – соответствует оптимальному режиму роста капусты. Поэтому рассада вырастает крепкой, здоровой и подготовленной к выращиванию в открытом грунте.

Уход за капустой в открытом грунте

Раннюю капусту высаживают на расстояние 50x50 см, среднюю – 60x60 см и позднюю – 70x70 см. После высадки рассады в грунт ее необходимо уберечь от крестоцветной блошки. Для этого существует самый простой способ: обсыпать высаженную капусту сухой золой, которая получена от древесных пород. Если идет дождь, то обсыпать надо раз в сутки. Чтобы избежать заболеваний рассады ее необходимо полить розовым раствором марганцовки, а землю каждый раз после полива на следующий день рыхлить. Для хорошего роста капусте нужен кислород, поступающий к корням и влага. Но капуста не выносит избытка влаги и недостатка влаги. Поэтому земля, на которой выращивают капусту, должна быть не слишком удобренной и рыхлой с одной стороны, и не слишком плотной и бедной, с другой.

Еще очень важно, чтобы капусте хватало света. В условиях, когда капусте не хватает света, она дает большие листья, но кочан получается рыхлым и маленьким. Поэтому место для выращивания капусты необходимо выбирать солнечное.

Очень важно уберечь капусту от гусениц. Гусеницы появляются после лёта бабочек, которые откладывают яйца на листья капусты. Есть разные способы борьбы с этими насекомыми. Можно опрыскивать растения «Интавиром» или другими химикатами, можно собирать яйца вручную, если площадь посевов небольшая, а можно применить способ отпугивания, развесив скорлупки от куриных яиц над капустой. В этом случае бабочки, думая, что над капустой летают другие бабочки и место занято, не откладывают яйца на капустные листья. Самым надежным является способ сбора гусениц вручную и осмотра листьев капусты на предмет присутствия яиц бабочек.

В течение лета бывает два лёта капустной мухи, которая откладывает яйца под корень капусты. Из них вырастают белые червячки и уничтожают капусту, вгрызаясь в корень. Чтобы уберечься от этой напасти используют два способа: опыляют капусту махоркой или табаком перед лётом мух или поливают растения водой, настоянной на табаке или на растениях, отпугивающих бабочек. Если червячки уже завелись и капуста болеет (листья в дневное время увядают), то может спасти растения полив соленой водой: один литр воды на одно растение с растворенной в этой воде столовой ложкой соли.

Полив капусты необходимо осуществлять ежедневно и лучше дождеванием. При нехватке воды капуста становится жесткой и плохо растет. Даже при дальнейшем нормальном поливе капуста не наберет утраченную массу. С другой стороны, особенно в стадии, когда капуста приживается в открытом грунте, ей очень вредно переувлажнение. Она в этих условиях загнивает и погибает.

Сбор урожая

Срезать капусту на хранение надо после заморозков. Она становится мягче, вкуснее и сочнее. Капуста спокойно переносит заморозки до минус 7 °C, и многие огородники даже специально ждут, когда капусту подморозит и ее можно будет срезать для заготовки. Для засолки подходят среднеспелые сорта капусты. Позднеспелые сорта используют для длительного зимнего хранения в свежем виде. Раннеспелые сорта капусты не предназначены для засолки и длительного хранения.

35. Строение корнеплодов моркови и свеклы.

 

Морковь имеет в центре сердцевину (ксилему), окруженную слоем коры (флоэмой). У нее вытянутая форма. Наиболее ценной в пищевом отношении считается кора.

Свекла имеют кольцевое строение, в каждом кольце чередуются ткани ксилемы (светлого цвета) и флоэмы (темного цвета). Флоэма содержит больше Сахаров и пигментов.

Морковь содержит сахара, в основном сахарозы, меньше глюкозы и фруктозы. Минеральные вещества представлены кальцием, фосфором, калием, железом, натрием, йодом, бором и др. Оранжевая окраска обусловлена каротином. Из витаминов содержится витамин РР, витамин С, B1, B2, B3, К, пантотеновая и фолиевая кислоты} Витаминов больше в наружных слоях и в более красной моркови. Витамина С больше содержится в ботве, чем в самой моркови. По размеру морковь делят на короткие сорта, полудлинные и удлиненные.

Размер моркови по наибольшему диаметру должен составлять 2,5-6 см. Не допускаются в партии загнившие, подмороженные, запаренные корнеплоды, а также посторонние примеси. Морковь с посторонними запахами и поврежденная грызунами и вредителями также не допускается к реализации.

В торговле ценится морковь яркой насыщенной окраски, сердцевина не должна отделяться от мякоти, должна быть одного с ней цвета. Длина черешков не более 2 см.

Свекла бывает столовая (красная), сахарная (белая) и кормовая желтая. Столовая свекла содержит сахара (больше всего сахарозы, мало глюкозы и фруктозы). Красная окраска вызвана содержанием бетаина. Содержит также азотистые (бетаин, ксантин и др.), витамин С, B1, B2, РР, Р-каротин. По форме корнеплоды свеклы могут быть плоскими, округлыми, округло-плоскими и коническими. Наибольший диаметр свеклы должен составлять от 5 до 14 см, более крупные экземпляры имеют пониженную сортность.

Допускаются к реализации корнеплоды свежие, целые, сухие, без повреждений и заболеваний. Не допускаются увядшие, загнившие, подмороженные корнеплоды, а также с примесями. Содержание земли допускается не более 1%.

Хранение.

Они очень чувствительны к перепадам температуры. Во избежание увядания следует сразу же после уборки обрезать ботву. Хранят морковь и свеклу в охлаждаемых и неохлаждаемых помещениях. Хуже сохранятся морковь, поэтому для сокращения потерь и увеличения сроков хранения используют несколько методов хранения: РГС, МГС, гидроорошение, мелование, пескование.

Рекомендуемые режимы хранения: температура от 0 до 2°С, ОВВ 90-98%.

 

36. Ботанические и биологические особенности редьки.

Биологические особенности редьки

 

Редька предъявляет к условиям произрастания такие же требования, как и редис, но более холодостойка.

Семена начинают прорастать при 1…2°, но оптимальная для прорастания семян температура 20…25°. Всходы переносят заморозки до 2…3°, а взрослые растения 5…6°. Оптимальная температура для роста 18…20°.

Процесс яровизации растений различных сортов редьки проходит при температуре 1…10° в течение 15…50 дней. Поэтому при длительном похолодании, особенно в сочетании с длинным днем, растения могут образовать цветоносы, не сформировав корнеплодов.

У редьки корневая система развита слабо. Этим обусловлена её высокая требовательность к влажности, плодородию и структуре почвы. На малоплодородных участках при недостатке влаги они образуют грубые, мелкие, малосъедобные корнеплоды.

Процесс яровизации растений различных сортов редьки проходит при температуре 1…10° в течение 15…50 дней. Поэтому при длительном похолодании, особенно в сочетании с длинным днём, растения могут образовать цветоносы, не сформировав корнеплодов.

Ботаническая характеристика редьки

Редька — двулетнее растение: в первый год формирует корнеплод с розеткой листьев, во второй — образует цветоносы, цветет и дает семена. Различают европейскую, китайскую и японскую группы сортов редьки. В России распространены главным образом сорта европейской группы различных сроков созревания.

Вегетационный период у редьки 55…150 дней. У скороспелых сортов редьки корнеплоды формируются за 55…90 дней, у позднеспелых за 100…120 дней.

Листья редьки сильно рассеченные, с крупной верхней долькой. Боковых долей обычно шесть — восемь пар. У сортов китайского и японского типа листья обычно цельные, не рассечённые.

Редька — перекрестноопыляющееся растение. Опылители — насекомые (главным образом пчелы). Цветки разнообразны по окраске, но сходны по строению: они состоят из четырех-лепестного венчика, шести тычинок и пестика. Соцветие—кисть, плод — нераскрывающийся стручок разнообразной формы. Семена округло-овальные, коричневые, различного оттенка, масса 1000 штук 7…14 г.

Цветение у редьки начинается через 35…40 дней, а семена созревают через 100…110 дней после высадки корнеплодов. Продолжительность цветения 30…35 дней.

 

37. Технология выращивания лука севка.

 

Технология выращивания севка основана на способности растений лука репчатого при ограничении или прекращении поступления питательных веществ и воды из почвы переходить к формированию луковицы, а затем в состояние покоя независимо от возраста. Практически этих условий достигают преднамеренно загущенным посевом и уборкой еще вегетирующих растений с последующим их дозариванием. При этом происходит отток пластических веществ из листьев в основание ложного стебля, где формируется небольшая луковица — севок. Основная и предпосевная обработка почвы аналогична технологии выращивания лука репчатого из семян. В севообороте, или плодосмене, органические удобрения от 30 до 60 т/га, или 30—60 кг/ 10 м2, вносят под предшествующее растение, а при осенней основной обработке почвы — фосфор-но-калийные удобрения из расчета 35—55 и 40—60 кг/га д.в. При весенней обработке почвы в полесье вносят азотные удобрения из расчета 60—80 кг/га д.в. Однако в лесостепи основные удобрения в полных дозах вносят при осенней основной обработке почвы. Гербициды вносят весной те же. Календарные сроки сева семян в лесостепи Украины приходятся на первую— вторую декады апреля, в степи — на третью декаду марта, а в полесье, центральных районах Нечерноземья — в конце апреля. Овощеводы-любители для выращивания лука-севка изготавливают невысокие гряды. На них нарезают неглубокие бороздки на таком расстоянии одна от другой, чтобы между ними могла поместиться мотыга при уходе за растениями. В данном случае сев проводят узкорядным способом через 10—15 см, в ряду семена размещают на расстоянии 0,5—1 см. Высевают намоченные или проросшие семена — низкие температуры они хорошо переносят. Всходы при этом появляются на шестые-седьмые сутки после сева. На ровной поверхности применяют широкорядный узкополосный способ сева с междурядьями 45 см и полосой 6—8 см, а также ленточный двух- и многорядный способы сева по схемам размещения растений 20+50 см, 5+5+5+5+50 см, 15+15+15+15+15+70 см. Количество рядов в ленте определяют при механизированном севе шириной захвата сеялки. При механизированном севе широко используют ленточный трехрядный узкополосный способ сева по схеме 40+40+60 см и ширине полосы 6—7 см. Многорядные загущенные схемы размещения растений позволяют полнее использовать биологический потенциал растений, значительно повысить урожай и выход стандартного севка. Такие посевы удаются лишь на хорошо обработанных, чистых от сорняков участках. Норма высева сухих семян лука 1 и 2-ой категорий со всхожестью 75% и выше на плодородных, орошаемых землях, при ленточных многорядных способах сева колеблется от 80 до 90 кг/га. Такое количество семян обеспечивает высокую (20,5 т/га) урожайность севка хорошего качества (выход стандартных луковичек достигает 87%). В засушливых районах, при недостатке гумуса в почве и в местах, где нет орошения, норма высева должна быть в пределах 50—60 кг/га. Посевы лука-севка не прореживают механически и не прорывают. Глубина заделки семян 1,0—1,5 см, в засушливую весну —2,5—3 см. Она зависит также от состояния почвы. На недостаточно хорошо обработанной почве семена высевают глубже. На грядах нарезают бороздки глубиной Зсм, а семена лука заделывают на 1,5 см. Поверхность гряды после сева слегка прикатывают легким катком, а затем мульчируют перегноем или сыпучим торфом слоем 1,5 см, чтобы она не пересыхала. В специализированных лукосеюших хозяйствах семена высевают овощными сеялками СО-4,2 и СКОН-4,2. На ленточный многорядный способ сева сеялку СКОН-4,2 переоборудуют, устанавливая дополнительно 22 высевающих аппарата, поднимая семенные ящики на 0,4—0,5 м относительно ее рамы, изготавливая и навешивая брус шести посевных секций, копирующих рельеф (катки спереди и сзади сошников). На грядилях секций эшелонирование размещают по пять сошников анкерного типа: к тубе диаметром 1 дюйм спереди внизу приваривают сегмент дугой наружу так, чтобы сошник не забивался почвой при глубине заделки семян до 5 см. Регулируют глубину заделки по сошникам индивидуально, прикатывание осуществляют в зоне высеваемых лент, при скорости движения до 6 км/ч. Последующий уход за посевами включает мульчирование, довсходовое и послевсходовое боронование, поливы, культивации междурядий, прополки, защиту от вредителей и болезней. За вегетационный период лука-севка проводят 3—4 междурядные обработки на небольшую (4— 5 см) глубину во избежание значительных повреждений корневой системы, для создания рыхлого мульчирующего слоя, предохраняющего от испарения влаги, чтобы не допускать выворачивания и прорастания новых семян сорняков. Рыхления широких междурядий при ленточных и широкорядных посевах начинают, когда растения образуют первый настоящий лист. Первое рыхление и подрезание сорняков проводят культиватором КРО-4,2 с трактором ЮМЗ-6 или МТЗ-80 на малой скорости (до 4 км/ч), следя за тем, чтобы растения лука не были окучены и присыпаны почвой. В секции культиватора устанавливают только пары плоскорежущих односторонних лап. Обработка стрельчатыми лапами облегчает прорастание семян сорняков из других слоев. Однако, кроме рыхления, при этом происходит отбрасывание почвы. Последующие рыхления проводят после поливов лука. при выращивании лука-севка главное внимание обращают не только на защиту посевов от сорняков, но и на обеспечение растений необходимым количеством влаги в первой половине вегетационного периода, не допуская снижения ее ниже 75% НВ в слое почвы 0—40 см. При недостатке ее образуются очень мелкие луковицы, поэтому в лесостепи и степи Украины растения два-три раза поливают: первый — в фазе двух настоящих листьев нормой 300 м3/га, или 300 л/10 м2, второй и последующий — через 8—10 суток нормой 400 м3/га. За 3—4 недели до уборки урожая (с началом образования луковиц) поливы прекращают. Признаком созревания лука-севка является начало пожелтения, усыхания и полегания (50—60%) листьев, когда луковицы достигнут стандартных размеров у 80% растений и более. Растения лука, подкопанные и выдернутые из почвы в фазе 3—4 настоящих листьев (возраст 50—60 суток), обладают способностью продолжать формировать луковицу в течение трех недель при солнечной сухой погоде. Эта способность к послеуборочному дозариванию является ценным свойством лука. Наиболее полно оно проявляется у острых сортов лука. В хозяйствах с небольшим объемом производства севка уборку урожая осуществляют подкапывающей скобой СНУ-ЗС или лукоподъемником ЛНШ-1,2 на самоходном шасси. Затем его вручную выдергивают из почвы и дозаривают. При больших объемах производства лук-севок убирают копателями ЛКГ-1,4 или ЛКП-1,8. Ими проводят подкапывание с одновременным валкованием лука-севка в поле. Копатели для этих целей переоборудуют: уменьшают сепарирующие щели между тростями грохота и прутками элеватора до 6—10 мм, устанавливают герметизирующие фартуки между грохотами, комкодавителями и продольным элеватором, вплетают герметизирующее полотно в прутки поперечного элеватора. Для подкапывания на всю ширину переднего грохота устанавливают лемеха одинаковой высоты. После дозаривания и просушки в поле лук-севок доставляют самосвальными транспортными средствами россыпью и бортовыми автомобилями в мешках или сетках, затем досушивает под навесом с использованием воздухоподогревателей ВПТ-400, ВПТ-600, электрокалориферов и других тепловых установок, позволяющих сушить севок при активном вентилировании подогретым воздухом. Луковицы должны иметь тонкую сухую шейку и быть укрытыми сухими блестящими чешуями.

38. Технология выращивания редиса.

 

Почву под редис готовят по типу полупара. Перед вспашкой делают влагозарядочный полив нормой воды 500-600 м3/га. После созревания почвы вносят минеральные удобрения в дозе N60P60K40. Зяблевая вспашка с боронованием проводится на глубину 30 см. До наступления зимы поле один-два раза культивируют с одновременным боронованием. Ранней весной, как только позволит состояние почвы, поле боронуют в два следа и проводят сплошной рядовый посев. Норма высева — 15—20 кг/га всхожих семян, глубина заделки — 1,5—2 см. После этого пускают легкие гладкие катки поперек посева. При излишнем загущении всходы боронуют поперек легкими боронами. В северной и центральной Степи Украины редис нуждается в орошении. Поливают систематически, начиная с появления второго листа, через каждые пять-шесть дней малыми нормами воды — 250—300 м3/га. Поддержание влажности почвы на достаточном уровне предупреждает раннее старение корнеплодов и уменьшает вероятность поражения крестоцветной блошкой. Убирают редис по мере созревания корнеплодов (выборочно) в три-четыре приема с промежутком в четыре-пять дней. По технологическим условиям товарная продукция должна иметь диаметр не менее 1,5 см и длину (для длинноплодных сортов) около 6 см. Редис вяжут в пучки по 24 штуки, моют и укладывают в ящики или корзины. Треснувшие корнеплоды бракуют. При индустриальной технологии, разработанной УкрНИИ овощеводства и бахчеводства, редис убирают в технической зрелости, подкапывая свеклоподъемниками или картофелекопателями, вяжут в пучки. Разработана также технология срезания ботвы машинами БМ-6А, уборки корнеплодов, их очистки и сортировки на гидросепараторе. В связи с тем, что посевы редиса являются основными резерваторами капустной мухи, необходимо после сбора урожая провести глубокую вспашку, а повторную культуру выбирают не из семейства капустных (крестоцветных).

39. Ботанические и биологические особенности выращивания овощных растений капустной группы

 

Технология выращивания. Почва. Лучшие почвы – суглинистые влагоемкие или орошаемые полевые, богатые органическим веществом. Для выращивания капусты надо тщательно подготовить землю, так как капуста белокочанная хорошо растет только на богатых органикой почвах. Органику следует вносить с осени. В это время нужно под среднеспелую капусту белокочанную вносить перегной или компост. Также хорошо капуста отзывается на внесение и минеральных удобрений. Но в этом случае желательно знать химический состав почвы, так как избыток минеральных удобрений, особенно азота, может привести к снижению качества капусты и снизить сроки ее хранения. Севооборот. Соблюдение 4-5-годичного севооборота является обязательным при выращивании капусты. На полях севооборота ее размещают так, чтобы на протяжении всего периода роста она получала достаточное количество питательных веществ и влаги для образования высокого урожая. Лучшими предшественниками для капусты белокочанной являются многолетние травы, хорошо растет она после огурца, томата, гороха, баклажана и перца. В качестве сидерата желательно использовать пшеницу озимую, кукурузу или горох, бобовые культуры. Сама капуста – хороший предшественник огурцов, томатов, лука, так как после нее не остается сорняков. Подготовка почвы и удобрение. Обработку почвы начинают сразу после уборки предшественника, лущат почвенно-дисковыми лущильниками на глубину 6-8 см. После поздних предшественников поле обрабатывают тяжелыми дисковыми боронами, зябь пашут на 20-22 см плугами с предплужниками. Капуста белокочанная хорошо реагирует на внесение удобрений, обеспечивая при этом высокие приросты урожая отличного качества. Количество органических и минеральных удобрений зависит от зоны выращивания. Органические и минеральные удобрения в зоне Лесостепи Украины вносят обычно под предыдущую культуру с осени. Однако для восполнения использованных питательных элементов и получения хорошего урожая капусты белокочанной желательно внести под вспашку – 40-50 т/га перегноя и минеральные удобрения из расчета – 100-200 кг/ га аммиачной селитры, 200-300 кг суперфосфата, 150-250 кг калийных удобрений. Краснокочанную и савойскую капусту возделывают так же, как и белокочанную. Наиболее широко выращивают сорта крас- нокочанной капусты Гако, Каменная головка 447, Михневская, савойской — Вертю 1340, Юбилейная 2170 и др. По особенностям возделывания краснокочанная капуста близка к среднеспелым и среднепоздним сортам белокочанной, но в связи с очень плотными кочанами и относительно небольшими листьями розетки ее высаживают в зависимости от сорта по схеме 70 х 35 или 70 х 50 см. Савойскую капусту возделывают так же, как и соответствующие по скороспелости сорта белокочанной.
Брюссельскую капусту выращивают в основном так же, как поздние сорта белокочанной. Растения сорта Геркулес готовы к уборке обычно через 150 дней после появления всходов. Рассаду выращивают одновременно с рассадой позднеспелой капусты. На
1 га высаживают 20...36 тыс. растений. Для ускорения созревания кочанчиков у растений за 3...4 нед до уборки прищипывают верхушечную почку. Реализуют у брюссельской капусты кочанчики. Товарная часть составляет не больше 40...50 %. При необходимости замораживания кочанчики срезают с растений заранее и упаковывают в полиэтиленовые пакеты. Поскольку стебель у брюссельской капусты быстро одревесневает, его срубают топориком. Урожайность сорта Геркулес 4...6 т/га. Для зимнего хранения или доращивания брюссельскую капусту выкапывают из почвы с комом земли и прикапывают без листьев по 20...30 растений на 1 м2 во влажную почву в хорошо вентилируемом помещении. По данным МСХА, масса кочанчиков на одном растении за 70 дней увеличивается за счет питательных веществ кочерыги и воды в 1,5 раза. Кольраби для раннего потребления сеют или высаживают рассадой одновременно с раннеспелой капустой. За сезон можно получить 2...3 урожая. Рассаду высаживают по схеме 70 х (20...30) см из расчета 45...70 тыс. растений на 1 га. При безрассадном выращивании семена сеют ленточным или широкорядным способом. После появления первого настоящего листа всходы при необходимости прорывают, оставляя расстояние между растениями 10...15 см. Избавиться от этой трудоемкой операции дает возможность точный посев. Густота стояния растений на 1 га при безрассадном способе возделывания может быть увеличена до 140...200 тыс. Наиболее распространен сорт Венская белая 1350. Убирают стеблеплоды через 60...70 дней после появления всходов, когда их диаметр достигнет 7...8 см, а масса 80... 100 г. Растения выдергивают из почвы с корнем, собирают в кучи, затем корни и листья обрезают. Урожайность кольраби 12...16 т/га и больше. Пекинская капуста известна еще под названием «салатная». Товарную продукцию в виде крупных листьев или кочана при летнем посеве она формирует через 45...60 дней после появления всходов, хотя в защищенном грунте при использовании пекинской капусты в качестве уплотнителя уборку проводят уже на 25...35-й день. Поскольку эта культура в России еще больше известна как зеленная, особенности ее выращивания рассмотрены в разделе об этих культурах. Высококачественный кочан у пекинской капусты формируется лишь при относительно низкой температуре, какая бывает в Подмосковье в сентябре—октябре.
40. Виды орошения овощных культур

 

Орошение является неотъемлемым элементом технологии выращивания овощных культур. Объясняется это высокой требовательностью большинства видов овощей к влаге (табл. С-55). Так, рассадные томаты для формирования урожая среднего уровня потребляют 50-60 литров воды с 1 м2. Перец сладкий, баклажаны, капуста требуют ее еще больше - 70-80 л/м2. В нашей зоне эти культуры, а также огурцы, без орошения вырастить практически невозможно. В эту же группу входят также редис, редька, лук на перо, салат, шпинат и сельдерей. Другие культуры (безрассадные томаты, картофель, лук, чеснок, столовая свекла и др.) можно выращивать и без орошения, но при этом нельзя гарантировать получение высоких и, самое главное, стабильных урожаев, особенно в засушливые годы. Таким образом, совершенно ясно, что если Вы претендуете на получение больших урожаев овощей, то придется организовать орошение на своем участке. Существуют несколько способов обеспечения дачного участка поливной водой:
Стационарная (капитальная) оросительная система, состоящая из магистральных водоводов (открытых или закрытых). Строится она обычно общей для всего садового товарищества (кооператива). Оросительная вода в этом случае, как правило, подается централизованно из одного источника (озеро, пруд, река, артезианская скважина и т.п.).
Индивидуальные проекты таких систем не исключены, но мало реальны в силу большой дороговизны.Орошение используют для достижения различных целей, в связи с чем были разработаны и различные методы орошения: влагозарядковое, предпосевное, послепосевное, освежительные поливы, вегетационное. В зависимости от целей орошения, технологической оснащенности "фазенды", рельефа участка и других факторов, используют различные способы полива: самотечный, дождевание, аэрозольный, подпочвенный, капельное орошение. Режим и способы орошения зависят от биологических свойств растений. Так, культуры с глубоко залегающей мощной корневой системой (арбуз, хрен, свекла, тыква, морковь, картофель) требуют более редких поливов с большей нормой орошения, смачивающих почву на большую глубину. Для них лучше подходят бороздовой, лиманный или подпочвенный способы орошения.
41. Ботанические и биологические особенности огурца.

 

Огурец (Cucumis sativus L.) относится к семейству тыквенных (Cucurbitaceae). Это однолетнее травянистое растение. Стебель стелющийся, пятигранный, с бороздкой по каждой грани, опушенный бесцветными волосками, достигает длины 1,5—2 м. При помощи усиков стебель цепляется за неровности почвы и другие предметы. От главного стебля отходят боковые побеги первого порядка, а от них — второго (иногда формируются побеги третьего порядка). Длина стебля и число боковых побегов зависят от сорта и условий выращивания. Листовые пластинки цельные, с краев зазубренные, пятиугольной формы. В пазухах листьев формируются усики, побеги, придаточные корни и цветки. Огурец — перекрестноопыляющееся, однодомное, раздельнополое растение. Мужские цветки собраны по 5—7 и более в соцветие-щиток, женские расположены в пазухах листьев одиночно или попарно, реже по три и более. Корень — стержневой. От него на глубине 5—10 см горизонтально отходят крупные и мелкие боковые корни. Основная масса корней в северных и центральных районах страны располагается в слое почвы на глубине 30 см, в южных — на глубине до 50—60 см. Корневая система отличается слабой усваивающей способностью, что необходимо учитывать при уходе за культурой. Плод — многосемянная ложная ягода. На одном растении при систематических многократных сборах может сформироваться до 100 плодов. Имеются сорта, образующие бессемянные, так называемые партенокарпические плоды. Семена огурца удлиненно-овальные, белые, с желтоватым оттенком, длиной 7—16 мм. Масса 1000 шт. 16—35 г. Характерная биологическая особенность растений — высокая требовательность к теплу. Оптимальная для роста и развития растений дневная температура 25—30°С, ночная — 15—18°С. Семена могут прорастать при 12—13°С, но с повышением температуры почвы прорастание ускоряется. При 17—20 °С всходы появляются на 10-й день, при 25°С — на 4—5-й день. При температуре ниже 15°С развитие задерживается, при 8—10 °С, если такая температура удерживается продолжительное время, нарушаются процессы жизнедеятельности, появляются корневые гнили, листья желтеют и растение погибает. Заморозков огурец не переносит. Для улучшения теплового режима при выращивании огурца в Нечерноземной зоне выбирают участки с южным склоном, защищенные от господствующих ветров лесозащитными насаждениями, применяют кулисные посевы из высокостебельных сельскохозяйственных культур (рожь озимая, подсолнечник, конопля и др.), ведут культуру на грядах и гребнях. Огурец положительно отзывается на усиление освещенности, что характеризует его как светолюбивое растение. Большинство районированных сортов интенсивно и продуктивно развиваются при 10—12-часовом световом дне. Свет высокой интенсивности ускоряет цветение растений. Культура отличается повышенной требовател

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой



Поиск по сайту:







©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.