А ГДЕ ВЗЯТЬ ХОРОШИЕ СОРТА

Глупец гадает; напротив того, мудрец проходит жизнь как огород, наперед зная, что кой-где выдернется ему репа, а кое-где и редька.

К. Прутков

1. ВОСТОРГ — как я и думал — на первом месте. Сорт очень ранний.

2. ПЛЕВЕН УСТОЙЧИВЫЙ — ранний сорт.

3. АРКАДИЯ, или НАСТЯ_Г — ранний.

4. НАДЕЖДА АЗОС — ранний.

5. РОМУЛУС — самый устойчивый из кишмишей (бессемянных) — ранний.

6. КР.ТТТА-1 — средне-ранний сорт.

7. БГ-14 — средний сорт.

8. ЮБИЛЕЙ ЖУРАВЛЯ — поздний.

9. ОРИГИНАЛ — средне-поздний.

10. СУРУЧЕНСКИИ БЕЛЫЙ — поздний.

11. УСТОЙЧИВЫЙ ДОКУЧАЕВОЙ — поздний.

12. МАРИНКА — средний.

Кстати, о кишмишах. Есть у нас энтузиаст кишмишей, врач, Юрий Иванович Божко. У него три десятка сортов кишмишей, некоторые из которых весьма устойчивы. Он доказал: мы можем выращивать у себя кишмиши! Спасибо ему! Пытаясь донести до нас свою работу, Юрий Иванович недавно издал очень красивую маленькую брошюру с фотографиями и описанием сортов. Сейчас он планирует начать распространять свои кишмиши и готовит питомничек.

Вот и все о винограде. Напоследок напомню: если есть возможность, устраивайте для винограда крышу.Я видел, как в 1997 году из-за дождей виноград потерял и листья, и ягоды, а потом, не успев вызреть, вымерз от первого же ноябрьского мороза. И я видел, что в то же время побеги, попавшие под навесы, были в отличном состоянии и остались живы. Конечно, нет худа без добра — кусты омолодились, но лучше делать это самому, а не перепоручать дождям.

Глава 11. ГЛАВНОЕ О КУСТАРНИКАХ И КЛУБНИКЕ.

Незрелый ананас для человека справедливого всегда хуже зрелой смородины.

К. Прутков.

Здесь я ограничусь самыми главными моментами, постоянно бросающимися в глаза на дачах, и небольшой коллекцией умных способов, придуманных садоводами-практиками.

Главная беда ягодников — отсутствие навоза,без которого они практически не дают прироста нужной силы. Навозом лучше всего заваливать ряды слоем в полштыка. При этом почва приобретает стабильную влажность и воздушную структуру— то, к чему кустарники так же требовательны, как огурцы и капуста. Тут особенно нужны обордюренные «грядки» с органикой. Сказанное меньше относится к землянике, которая растет практически на любых почвах, и даже на моем сухом солончаке, что упрощает, но не исключает ухода.

Другая беда: почему-то чаще всего кустарники попадают в тень, где быстро слабеют, и цветочные почки в тени недоразвиваются.

Третья беда — тля и мучнистая роса. Пока это самая трудоемкая проблема.

И четвертая беда — кустарники, как правило, не обрезают, как надо. От этого они накапливают старые ветки, зарастают неразвитым приростом — «мышиными хвостами», а нормального прироста не дают, и поэтому не могут омолаживаться.Эта беда самая поправимая: резать кустарники просто, и достаточно делать это дважды в год. Органику тоже достать нетрудно: листового опада и сорняков со всего участка, а также отходов из дома хватит, чтобы укрыть полтора десятка кустов. А с болезнями и вредителями мы все равно справимся — дайте срок.

ЗЕМЛЯНИКА

...Но до американских размеров сбыта нам еще далеко: в Нью-Йорке во время сильного подвоза бывает на рынке по 120 тысяч четвериков (около 1800 тонн) в день.

Полная энциклопедия русского сельского хозяйства, 1900 г.

Землянику мы привыкли называть клубникой, а клубнику — родственницу лесной — земляникой. В английском языке она называется «соломенной ягодой», потому что издавна выращивается на мульче,для чего в Англии использовали солому. А американцы стали мульчировать плантации чем-то вроде толя — «картоном, пропитанным гудроном». Мичурин стал писать об этом, и чиновники «мичуринской агробиологии» тут же среагировали: мульчирование толем применялось и изучалось на десятках гектаров в хозяйствах юга России. В конце 30-х учебники упоминали мульчирование как обычный, известный способ ухода. Видимо, кому-то это оказалось невыгодно: мы об этом почти ничего не знаем.

Отзывы были восторженные: мульча и влагу держит, и почву рыхлит, и усы не укореняются, и лист здоров, а главное — ягода не гниет,и стандартных ягод собирают чуть ли не вдвое больше. Мы работаем на почве и теряем, по моим наблюдениям, треть, а в мокрые годы — половину ягод только из-за отсутствия мульчи.Лучшее, что я могу предложить, — поднятая грядка под рубероидом.

Ставим стенки-доски высотой в 15 — 20 см. Заполняем с горкой землей и органикой. Укладываем рубероид присыпкой вверх, края подсовываем к доскам, прижимаем или прикалываем: нужна хорошая герметизация со всех сторон, иначе почва под мульчой будет высыхать. Рассаду упихиваем в маленькие крестики, сделанные ножом. Не рвите дыр,не делайте больших прорезов: вся мульча пойдет насмарку, если есть, куда лезть сорнякам. Кусты сами расширят себе дырочки. Помня Овсинского, в рядах кусты сожмем до 25—30 см, а междурядья расширим. На грядке метровой ширины получится три ряда: один — по центру и два — почти вплотную к краям. И пусть с них свешиваются. О поливе такой грядки заботиться вообще не нужно — влаги хватит и в самый сухой год. Конечно, по мульче ходить нельзя, и между грядками нужно проложить дорожки. (Рис. вверху). Можно не делать высокую грядку, а раскатывать сразу несколько рулонов в нахлест. Тогда по «нахлестам» проложите доски, чтобы по ним ходить. Рубероид лежит 3—4 года — как раз столько, сколько живет плантация, и выходит дешевле пленки. Черная пленка тоже годится, но она за год-два разрушается, и чтобы сохранить ее, нужно засыпать сверху хорошим слоем шелухи или соломы. Учитывая все сказанное, я предпочитаю рубероид. (Рис. внизу).

Из подкормок земляника любит микроэлементы. Можно добавить на ведро воды по щепотке медного и железного купороса, борной кислоты, марганцовки и настойки йода и полить прямо из лейки растения вместе с листьями. Кусты скажут «спасибо» — зазеленеют с новой силой.

Если вы предпочитаете работать на почве, все же следует чем-то засыпать ряды во время плодоношения: жалко ягоду-то. И, конечно, нужно придумать что-нибудь, чтобы уменьшить трудоемкость ухода. Например, можно делать так: два года не выпалывать усов, а после второго урожая просто перекопать старые ряды, превращая их в новые междурядья.

Есть у нас еще одна привычка: в конце лета срезать весь лист и «обновлять» кусты. Считается, что это — профилактика от грибковых болезней (антракноза). Тут меня большие сомнения берут: я практически не видел, чтобы у нас плантации страдали от таких болезней. А вот сила куста от такой стрижки уменьшается. И будущие плодовые почки внутри розетки закладываются в меньшем количестве. Да и земля иссыхает сильнее, пока кусты голые. Я много раз видел больные листья, но они благополучно отмирали и не вызывали вспышек болезни. Поэтому, если уж вам хочется обновить куст, то убирайте только старые листья, и логичнее сделать это сразу после того, как земляника отплодоносит: у куста останется время обрасти, увеличиться и сформировать будущие цветки,

Размножать землянику можно, доращивая усы в емкости с водой. В землю вкапывается горшок или тазик, а вокруг него делается перегнойная или песочная грядочка. Емкость наполняется водой. Нарезанные усы ставятся основаниями в воду, а розетками вдавливаются в грядочку вокруг емкости. Емкость накрывается крышкой. Усы можно придавить на первое время пленкой или дощечками — чтобы лучше «уцепились». Воду нужно подливать трижды в неделю! ГЛАВНОЕ: сразу перед усадкой в тазик срезы нужно обновить, иначе некоторые усы погибнут. К августу вокруг тазика зеленеет куртина земляники. (Рис).

Часто советуют строить разные колонны, пирамиды и прочие вертикальные сооружения для земляники. Имея грядки на рубероиде, за которыми почти не нужно ухаживать, я не испытываю никакой нужды в таких постройках.

МАЛИНА

...Много ягод лесной малины вывозится из западных губерний в Германию для выделки вина.

Полная энциклопедия русского сельского хозяйства, 1900 г.

Без слоя органики (навоза) под кустами малина вообще немыслима. Она слишком требовательна к влаге и питанию. Даже мульчированные ряды нужно поливать раз в неделю. Почва должна быть влажной постоянно.Без этого малина мельчает и дает недоразвитые ягодки, да и те норовят быстро завянуть.

Самое страшное — не выкапывать прирост.Молодых побегов каждый куст может дать два десятка, а нужно их всего 5—6 — столько же, сколько плодоносящих веток. Это — замена старых, которые отплодят и высохнут. Оставить мы должны самые мощные побеги. А для усиления их мощи нужно удалять все остальные,более мелкие. Их нужно просто срубить на уровне почвы острой бритвочкой или плоскорезом. Первую прополку необходимо сделать в мае, когда самые крупные побеги достигнут 50—70 см, а через месяц прополку нужно повторить.Вот тогда куст направит силы на нужное дело — на закладку почек будущего урожая.

И вот побеги выросли метра на два и готовы зреть на зиму. Если вы хотите крупных ягод, удалите верхнюю четверть каждого побега: самый хороший урожай бывает в средней трети побега. Это относится и к плетям ежевики, и к лозам винограда, и к прочим лианам, очевидно, тоже.

Сажаяновые кусты, ни в коем случае не оставляйте длинных веток:урожая все равно не получите, и прироста не будущий год — тоже. Лишенный корней кустик будет пытаться сохранить ветку в живых, и если не погибнет, то сильно задержится в развитии. Срезайте побеги саженца короче— почти до земли. А вообще-то малина отлично размножается кусками корней. Их режут по 10— 15 см и укладывают плашмя на глубину 5 см. Мульчируют и поливают. Скоро появляются молодые побеги: на корнях малины полно почек.

Какие у малины могут быть формировки? Оказывается, есть! Хаос побегов и плодоносящих веток можно упорядочить так, чтобы и ухаживать было удобнее, и урожай бы увеличивался. Вот то, что я счел наиболее практичным:

1. Вместо одной проволоки — две, в полуметре друг от друга. Плодовые ветки — на одной, а прирост в середине — конце июля — на другую. Свет — а тем, и другим без помех; сперва удобно полоть прирост, а потом — собирать урожай и вырезать отплодившие ветки. Можно «посадить» прирост на место и осенью. Тогда он прирезается и просто выводится на наружную сторону проволоки — и вязать не надо. (Рис. справа).

2. Как и у винограда, у малины вовсе не обязательно выращивать побег в виде одного хлыста. В мае, когда сильные побеги достигли ^:' полуметра, прищипипем их верхушки. Они дадут две-три веточки. Когда и они

вырастут на полметра, прищепим и их. А потом, если новые веточки продолжают хорошо расти, прищипнем и их тоже. И весной все кончики укоротим. Вместо хлыста получилось деревце. Оно может дать втроебольше ягод, чем хлыст. Конечно, таких «деревьев» в ряду придется оставить вдвое - втрое меньше, чем хлыстов, но урожай все равно растет. Кроме того, для таких кустов можно придумать и другие схемы посадки, например, сажать их в шахматном порядке. (Рис. слева).

Нужно ли говорить, что лучше всего совместить оба упомянутых способа?

Примечание. Допустим, вы не успели сделать первую обрезку, и прирост вымахал уже на метр-полтора. Ничего страшного. Отрежьте голову. В зиму уйдет с 4—5 полуметровыми ветками. И весной эти ветки не поздно обезглавить. Эффект будет почти такой же, но «крона» будет вся наверху. А. Г. Соболев из Кургана пишет, что весенняя прирезка дает даже лучший результат: плодоношение растягивается на все лето. Как видите, «издеваться» над малиной можно всяко.

Есть и нерешенная проблема: галлица, которая образует на побегах уродливые округлые наросты. Урожай на таких ветках не вызревает. Если кто-то научился сохранять пораженные ветки, пожалуйста, поделитесь опытом!

ЕЖЕВИКА САДОВАЯ

Это та же малина, только с побегами по пять метров. И солнце любит больше. И еще отлично размножается, уткнув конец побега в землю. Все, что сказано о малине — от навоза до формировок — справедливо и для ежевики. Как и с виноградом, проблема с ней одна: где разместить плети, растущие не по дням, а по часам. Без шпалеры не обойтись. А на шпалере разумно плодовые ветки «мотать» на одну сторону, а растущие плети — иа другую. (Рис.).

Поиск по сайту: