Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ МОТОЦИКЛОВ С КОЛЯСКОЙ



С ДВИГАТЕЛЕМ ДО 350 см3

Общие требования:

а) надежность конструкции;

б) отличная амортизация;

в) надежно действующие тормоза;

г) минимальный вес всей машины;

д) удобство посадки и работы на мотоцикле с коляской.

Учитывая больший вес мотоцикла с коляской, по сравнению с одиночкой, следует предусмотреть и усилить слабые места в ходовой части мотоцикла. Усилению подлежат:

а) рама мотоцикла;

б) передняя вилка;

в) маятниковая вилка;

г) спицы колес;

д) пружины амортизаторов.

Для класса 350 с коляской конструкция рамы должна быть общей для мотоцикла и коляски. Это увеличит жесткость всего мотоцикла и снизит общий вес за счет уменьшения количества деталей крепления и жесткости всей конструкции.

Общая рама мотоцикла усиливается путем приварки дополнительных косынок и трубчатых распорок (узел рулевой колонки, узел крепления амортизаторов, узлы

крепления коляски). Амортизация мотоцикла с коляской должна быть такой же, как и мотоцикла-одиночки пли даже лучше, за счет применения воздушно-гидравлических амортизаторов.

При подборе силового элемента (пружин или давления воздуха) нужно учитывать вес мотоцикла плюс вес колясочника на мотоциклах с колясками.

Мотоцикл с коляской, имеющий одинаковые амортизаторы, очень прост в обслуживании и отлично держит дорогу на трассе кросса. Для уменьшения общего веса мотоцикла большинство деталей следует изготовлять из легких материалов (болты и гайки крепежа), распорные втулки, корпуса амортизаторов, подножки следует изготавливать из титана; крылья, номерные таблички, каркас сиденья и воздушного фильтра — из пластика или алюминия, рычаги управления—из титана. Большой запас для уменьшения общего веса таят в себе покрышки и обода колес. Покрышки следует подбирать не только по рисунку протектора, но и по весу, взвешивая разные покрышки и камеры и выбирая более легкие.

Мотоциклом, имеющим небольшой вес, гораздо легче управлять, его легко и быстро можно остановить. Для мотоцикла с коляской нужны отличные тормоза, для этого

следует подумать и установить проверенные надежные конструкции, например, ступицы колес от мотоцикла К-750 или СZ. Смело можно устанавливать дисковые тормоза.

Удобство посадки водителя на мотоцикле с коляской ничем не должно отличаться от посадки водителя мотоцикла-одиночки, но есть некоторые особенности. К ним относятся: более широкий и крепкий руль без перемычки; только одна откидная подножка (левая); более длинная подушка—на двоих.

Удобство посадки колясочного заключается в удобстве перемещения — заднее колесо мотоцикла — коляска — колесо коляски. Для удобства удержания и перехвата руками при перемещениях колясочного под его физические данные подгоняется дуга коляски, ручки—дуги на раме мотоцикла у заднего колеса и колеса коляски. После подгонки дуги и ручки рекомендуется обмотать эластичным бинтом, а сверху покрыть бакелитовым лакомили нитрокраской. Допускается обмотка черной изолентой с покрытием нитрокраской. Пол коляски должен быть ровным с наваркой шипов противоскольжения. Чтобы ноги колясочника не попали в звездочку заднего колеса, следует изготовить специальное ограждение из тонких трубочек или закрыть заднее колесо глухим, до пола коляски, легкосъемным щитом из алюминия. На мотоцикле с двухтактным двигателем выпускную систему желательно разместить так, чтобы она не мешала ни водителю, ни колясочнику. Лучший способ размещения выпускной системы в сторону коляски, в нерабочую зону колясочника.

 

СБОРКА ДВУХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ (ЛЮБОГО КЛАССА).

Перед сборкой двигателя нужно подготовить место, произвести ряд других подготовительных работ:

— заготовить все нужные прокладки для сборки двигателя;

— проверить все резьбы в картере и в деталях;

— промыть все детали и разложить их на столе для сборки;

— подготовить инструмент (отвертки, ключи, выкотки, молотки, съемники и прочий инструмент, который понадобится при сборке);

— подготовить бакелитовый лак, бензомаслостойкую смазку, масленку с маслом МС 20 для смазки, дисульфид молибдена для натирки деталей.

Картеры двигателей СZ, МZ, ИЖ при хорошем состоянии поверхностей соединения собираются на бакелите, а картеры ковровцев и минских мотоциклов собираются

с уплотнительной прокладкой на бензомаслостойкой смазке или солидоле (С 1—13).

Промывка деталей производится в солярке или керосине (но можно и в чистом бензине) и продуваются сжатым воздухом.

Для удобства сборки используется деревянный брусок, в котором проделываются отверстия под выступающие валы. На нем производится сборка двигателя.

Сборка начинается с установки половинки картера на подготовленную площадку. Запрессовываются подшипники, устанавливается КП, производится проверка

ее работы, при необходимости проводятся регулировочные работы. Следует проверить соединение половинок картера. Зазоры на валах выбираются при помощи регулировочных шайб. Проверяется легкость вращения валов КП (от легкого нажатия двух пальцев валы вращаются). После подгонки КП и проверки ее работы (включаются

все передачи, полное зацепление шлицев) можно разъединить картер и устанавливать коленчатый вал. Коленчатый вал центруется по кривошипной камере так, чтобы он имел одинаковые зазоры с двух сторон кривошипной камеры и не был сдвинут к одной стороне. После этого проверяется легкость вращения коленчатого вала в коренных подшипниках. При небольших затруднениях вращения допускается легкое постукивание деревянным молотком по оси вала с одной и другой стороны с тем, чтобы коленчатый вал и подшипники сели на свое место. Предварительная сборка двигателя производится без смазки. Убедившись, что двигатель собирается и половинки картера плотно прилегают друг к другу, снова открыть половинки картера, смазать все детали, а шейки

кривошипа натереть дисульфидом молибдена, так как в месте посадки подшипника на шейку коленчатого вала происходит сухое трение. Дисульфидом молибдена натираются также рабочая поверхность верхней головки шатуна, поршень и зеркало цилиндра.

Если нужно, то устанавливаются прокладки, смазанные бензомаслостойкой мастикой, или соединяющиеся поверхности покрываются слоем бакелита. Убедившись, что все детали на месте и ничто не забыто, можно закрывать половинки картера. Сначала надо запрессовать направляющие втулки, а потом равномерно затянуть весь картер.

Для затяжки картера применяются специальные большие отвертки или ключи. Предварительно затянув все болты картера, проверить легкость вращения валов кривошипа и КП. Легким постукиванием по валам деревянным или медным молотком добиться их установки на места и легкого вращения.

Собрав главное, приступить к сборке остальных деталей. На шейки вала установить уплотнительные сальники, предварительно подогнанные по шейкам вала и натертые порошком или смазкой дисульфида молибдена. Надо следить, чтобы не было перекоса при установке сальника и чтобы он равномерно прилегал к шейке вала.

Далее устанавливаются моторная шестерня (звездочка в старых моделях), пусковой механизм, сцепление, закрывается крышка со стороны сцепления, устанавливаются

рычаги стартера и переключателя скоростей.

Установка поршня и поршневых колец требует особой аккуратности. При помощи специальных стальных шайб, установленных на поршневой палец, с двух сторон верхней головки шатуна, нужно правильно выставить шатун, относительно оси цилиндра в бобышках поршня. Чтобы не было бокового затирания нижней головки шатуна о щеки

коленчатого вала, верхняя головка шатуна центруется по бобышкам поршня. Поршень фиксирует правильное положение шатуна относительно оси вращения. Установив поршень, надеть цилиндр, закрепить его и проверить легкость вращения всей системы. Если проворачивается легко и поршень не прижат к одной из боковых сторон,

можно снять цилиндр, установить поршневые и стопорные кольца на поршень, смазать маслом поршень и зеркало цилиндра, установить прокладку под цилиндр (из картона или паранита толщиной 0,5 мм) и можно зажимать цилиндр. Для лучшей наглядности при установке зажигания не следует ставить головку цилиндра. Установить систему зажигания, проверить момент опережения зажигания и после этого установить головку. Не снимая двигателя с верстака, залить масло в картер КП. Полностью собранный двигатель (без завернутых свечей) должен легко проворачиваться от усилия руки, приложенного к вторичному валу двигателя, при включенной 4-й передаче.

Готовый двигатель устанавливается в раму мотоцикла (или на тормозной стенд), закрепляется, устанавливается выпускная система, карбюратор, подсоединяются тросы

управления и провод кнопки массы для выключения зажигания. На месте проверяется работа тросов управления, выбираются люфты, проверяется поднятие и опускание

дросселя карбюратора. При отпускании ручки «газа» должен быть слышен стук дросселя о нижний упор карбюратора. Люфт троса «газа» должен быть 1—1,5 мм.

Работа сцепления проверяется так: включив любую передачу, нужно прокатить мотоцикл, если заднее колесо легко проворачивается, то сцепление выжимается нормально. Сняв провод со свечи, прокручивая стартером, проверить искру, нажав на кнопки массы, снова проверить, искры не должно быть. Поставить провод на место —

можно заводить. Обычно правильно собранный двигатель запускается от первого прокручивания стартером. Двигатель должен немного поработать на малых и средних оборотах. Спортивный двигатель не требует длительной обкатки, так как все тепловые зазоры были правильно предусмотрены заранее при изготовлении деталей, 50 км езды

по легкой дороге будут вполне достаточны. После обкатки следует окончательно отрегулировать двигатель и можно давать ему максимальную нагрузку. Для обкатки двигателя подбирается богатая смесь и устанавливаются более «горячие» свечи (А11У, АЗУ). Обкатанный двигатель регулируется на нормальную смесь.